СЕЛЬСКОЕ ПОДВОРЬЕ |

Практические советы фермерам и дачникам

Полив и опрыскивание

28.06.2014

Рекомендуем: нужный и полезный совет владельцам фотоаппаратов. Как правильно очистить объектив фотоаппарата читаем здесь.

Потребность в воде колеблется в зависимости от вида, сорта, фазы развития растений. В период усиленного роста растения содержат в себе и требуют больше воды, нежели в период покоя.

Вода входит в состав растительного организма, в ней растворяются минеральные соли, которые поступают в растение через корневую систему. Благодаря испарению воды через листья происходит понижение температуры растений, что особенно важно в случае перегрева их в летние жаркие дни.

Нередко в солнечные дни испарение достигает таких размеров, что корневая система не в силах восполнить расход воды. Не спасает иногда даже усиленный попив. В таких случаях наряду с поливом приходится прибегать к опрыскиванию растений и притенению от попадания прямых солнечных лучей.

Большинство цветочных растений хорошо растет при повышенной влажности почвы, но цветет лучше при пониженной влажности. С уменьшением объема земли в горшках растение больше нуждается в воде.

На жизнедеятельность растений одинаково отрицательно влияют как недостаток влаги, так и ее избыток. Растение наилучшим образом растет и развивается при полном удовлетворении его водой, определить которое бывает не всегда легко.

Хороших водных условий для растений достигают не только предоставлением определенного количества влаги, но и правильным подбором смеси земли, способной хорошо удерживать воду и обеспечивать ею растения, устройством хорошего оттока излишней воды и т. п. При этих условиях даже излишний полив не создает чрезмерного увлажнения.

Практически при определении необходимости полива горшечных растений пользуются следующими указаниями: стенки горшка с влажной землей при ударе издают глухой звук, а с сухой — звонкий. Горшок с сухой землей поднять легче, чем с влажной, земля во влажном состоянии имеет более темный цвет, а пересыхая, приобретает сероватый оттенок. Влажность земли в горшке определяют и на ощупь.

Появление мелкого зеленого мха и лишайников на поверхности земли в горшках и кадках указывает на длительное переувлажнение и недостаток света.

Земля с плохими физическими свойствами (пылеватая, уплотнившаяся) и с плохим дренажем при сухом верхнем слое может иметь сырые нижние слои, и наоборот.

Необходимая для растения влажность поддерживается поливкой земляного кома и опрыскиванием растения. Полить растение не трудно, а поддерживать необходимую влажность воздуха чаще всего невозможно, так как необходимая растению влажность значительно превышает санитарно-гигиенические нормы жилого помещения. Все же обильная поливка, вода в поддонниках и опрыскивание растений в жаркое время значительно улучшают условия роста.

Недопустимы резкие переходы от излишнего увлажнения кома к его пересушке, так как это нередко приводит к сбрасыванию листьев и цветочных бутонов.

Летом почти все растения поливайте обильно, зимой — меньше. Горшечные растения поливайте так, чтобы вода пропитала весь ком и незначительный излишек ее вытек через дренажное отверстие. Весной и летом растения поливайте в любое время дня, осенью и зимой — только утром. Летом при утренней поливке в поддонниках можно оставлять воду. Осенью и зимой воду, собравшуюся в поддоннике после поливки, сливайте. Большинство сочных комнатных растений (кактусов, алоэ и др.) летом поливайте ежедневно, осенью и зимой только по мере просыхания земляного кома, в зависимости от температуры и влажности воздуха помещения, — два-три раза в неделю; чаще — при центральном отоплении и реже — при печном.

Весьма ответственной является поливка растений в период перехода от осени к зиме (сентябрь, октябрь) — во время окончания роста растений и перехода их в состояние покоя. Излишняя поливка в это время нередко ведет к гибели растений. С начала октября, а в некоторых случаях со второй половины сентября, поливку резко сократите. В это наиболее сырое время года, когда еще не работает центральное отопление, поливайте меньше, чем зимой. С началом отопительного сезона (центральное отопление) поливку увеличьте. Ни в коем случае нельзя допускать пересушивания кома земли. У пересушенных растений земля с трудом воспринимает воду. В таких случаях ком отстает от стенок посуды, вода при поливке сбегает по щелям вниз и вытекает через водосточное отверстие, не смочив кома. Поэтому пересушенные растения погрузите с посудой до корневой шейки в воду на один-два часа до полного пропитывания кома.

Все тропические растения, а также растения с нежной корневой системой (папоротники, орхидеи, кактусы) сильно страдают от поливки холодной водой, и нередко от этого у них загнивает корневая система.

Воду для поливки цветов выдерживайте в комнате не менее суток, чтобы она нагрелась. Не поливайте цветы холодной водой из водопроводного крана и кипяченой водой.

Комнатные растения поливайте водой на 2—3 °С выше температуры помещения. Не поливайте теплой водой растения, находящиеся в состоянии покоя, особенно листопадные.

Растения поливайте из бутылки или кружки. Посевы мелких семян и некоторые растения, например цикламен и глоксинию, поливайте с поддона.

Опрыскивание (обрызгивание) растений особенно необходимо в весенне-летний период; в сухих и теплых комнатах с центральным отоплением вечнозеленые растения опрыскивайте и зимой.


Пересадка и перевалка растений

23.06.2014

Мозаика, которую мы Вам хотим представить, материал достаточно новый, но в такой же мере и популярный. речь идет о мозаике из металла. Согласитесь, что оформляя помещение в стиле хай-тек, никак не обойтись без мозаики из металла, с ее магнетизмом и притягательностью. Убедиться в том, что металлическим модулям, предлагаемым супермаркетом мозаики Мозаинка, действительно равных не найти, довольно просто. Для этого нужно всего лишь по ссылке перейти в супермаркет мозаики Мозаинка.

Такие растения, как пальмы, розы, лилии, предпочтительней выращивать в более глубокой посуде, у которой ширина верхней части равна высоте или немного меньше ее. Другие растения, например цикламен и луковичные, лучше содержать в более низких горшках или плошках, у которых ширина верхней части в 1,5—2 раза больше высоты.

Горшки и плошки берите глиняные, хорошо обожженные, с водосточными отверстиями в дне: у горшков с одним, у плошек — с тремя. Фаянсовая, глазурованная и металлическая посуда, а также окрашенная масляной краской непригодна для выращивания комнатных растений, так как стенки такой посуды не пропускают воздух.

Новые горшки перед посадкой в них растений хорошо вымочите, а старые тщательно промойте горячей водой и просушите на огне. Горшки, в которых выращиваются растения, 3—4 раза в год мойте снаружи горячей водой с мылом жесткой щеткой, после чего ополосните чистой водой.

Кадки употребляют сосновые или дубовые, они более прочные. Вместо кадок иногда используют ящики. Для лучшего вытекания излишней воды при поливе и для доступа воздуха кадки делают с ножками, а ящики — с планками; в дне должно быть несколько водосточных отверстий.

Комнатные растения периодически переваливайте, чтобы улучшить условия питания. Приостановка в росте, пожелтение листьев или потеря ими темно-зеленой окраски, образование недоразвитых побегов и листьев, а также очень мелких цветов, преждевременное цветение, резкое сокращение роста, периода цветения, раннее осыпание цветов, выпирание земляного кома из горшка, появление на поверхности после поливки дождевых червей — все это говорит о необходимости пересадки растения.

Внешнему виду растения не всегда соответствует состояние земляного кома и корневой системы. Поэтому для выяснения необходимости пересадки растение с комом земли достаньте из посуды и осмотрите. Ком извлеките из горшка, опрокинув растение и постучав краем горшка о стол или ударив ладонью в дно горшка. Сильное оплетение кома земли слоем корней всегда указывает на необходимость пересадки.

Взрослые и крупные кадочные растения пересаживают через 5—6 лет и реже. О необходимости их пересадки судят по состоянию кадки и нередко пересаживают лишь после ее сгнива-ния. Частые пересадки таких растений ослабляют их рост.

Вечнозеленые растения пересаживайте с комом земли, взрослые листопадные растения пересаживать без кома земли также рискованно, так как поврежденная при пересадке корневая система не обеспечивает полностью подачу воды тронувшимся в рост растениям. В этом случае обрежьте ветви кроны.

Лучшее время для пересадки вечнозеленых растений — со второй половины февраля до мая, а листопадных — период их покоя (весна или осень). При необходимости пересаживайте без повреждения кома (переваливайте) в любое время года. Цветущие растения пересаживайте после цветения, листопадные луковичные — после пожелтения листьев.

При пересадке с увеличением количества земли выбирайте горшки диаметром больше предыдущих на 2—3 см, кадки — в зависимости от вида растения и его развития — на 4—6 см и больше. При пересадке растений со слабо развитой или больной, загнившей корневой системой посуду оставляйте прежних размеров, а при сильной обрезке корней, ведущей к значительному уменьшению кома, размер посуды уменьшается на 2—3 см.

При посадке ком земли освободите от мелких мочковатых, переплетенных корней, срезая их по поверхности кома. Толстые и слабо разветвленные корни не тревожьте, а в случае их загнивания обрежьте до здорового места. Порезы толстых корней присыпьте угольным порошком. Верхний, выщелоченный слой земли у кома удалите, заостренным деревянным колышком взрыхлите ком с боков, удалите черепок со старым дренажем и освободите от закисшей земли, имеющей затхлый запах.

На водосточное отверстие на дне горшка или кадки положите черепок выпуклой стороной вверх и насыпьте слой дренажа из крупнозернистого песка и кусочков дернины. Слой дренажа делайте в зависимости от размеров посуды — от 0,5 см (в горшках) до 3—5 см (в кадках).

Состав и количество земли при пересадке берите в соответствии с требованиями растения. Землю насыпьте небольшим конусом на дренаж, после чего опустите подготовленный ком пересаживаемого растения с таким расчетом, чтобы корневая шейка (бывшее подсемядольное колено, место перехода корня в стебель) находилась несколько ниже краев горшка.

При пересадке растений следите за тем, чтобы корневая шейка не была сильно погружена в землю или приподнята над ней, так как это затрудняет нормальный рост и развитие молодого растения. Левой рукой держите растение у корневой шейки, а правой подсыпайте землю. Пространство между комом и стенками посуды постепенно заполняйте землей и уплотняйте палочкой. Для более равномерного заполнения пространства землей время от времени горшок или кадку постукивайте дном о стол.

Степень уплотнения земли при посадке оказывает значительное влияние на рост и цветение растений, поэтому для лучшего роста растение сажайте рыхлее, а для хорошего цветения — плотнее. Для крупных древесных растений (пальмы, бирючина и другие вечнозеленые) землю сильно уплотняйте.

Пересаженные растения полейте и поместите на период укоренения в теплое место и слегка затените. Пересадки обычно вызывают довольно длительную (до укоренения) приостановку роста.

Перевалка от пересадки отличается тем, что земляной ком не нарушают и корневую систему почти не тревожат. Растения переваливают в молодом возрасте один-два раза, иногда и больше, в течение одного вегетационного периода. Переваливают только с целью увеличения количества земли. Потребность в ней определяется наличием большого оплетения кома земли корнями.

При каждой перевалке снимайте верхний выщелоченный слой земли, снизу удалите дренаж и размер посуды увеличьте на 2—3 см.

Переваленное растение содержите в тех же условиях, что и до перевалки, и только при наличии яркого солнечного света слегка притените, а поливку в первые дни после перевалки уменьшите.

При перевалке рост почти не приостанавливается, а в дальнейшем усиливается, но развитие растения замедляется, цветение отодвигается на более поздний срок. Перевалкой до известной степени можно регулировать время цветения растений, отодвигая его большим числом перевалок и ускоряя сокращением числа перевалок. Большое количество перевалок дает возможность получить более мощное, обильно цветущее растение.


Обрезка и подвязывание растений

21.06.2014

Для того, чтобы узнать что за растение Бальзамин садовый выращивание которого достаточно сложное, Вам не нужно идти в библиотеку и перелопачивать там горы книг. Достаточно всего лишь пройти по ссылке.

Какие результаты дает обрезка растений?  Формируется крона растения, цветение растений усиливается, Само растение омолаживается а так же сохраняется баланс между кроной и корневой системой растения, когда дело доходит до пересадки.

Для того, чтобы получить лучшую крону у бирючины, лавровишни , а так же многих других садовых и комнатных растений, их следует ежегодно обрезать так, чтобы от прироста прошлого года оставалось приблизительно 3-5 сантиметров. Обрезку следует проводить острым ножом или секатором, а подстригать крону следует ножницами.

Для того, чтобы воздух и свет лучше проникали в крону растений, необходимо регулярно вырезать сухие и отмирающие ветки и листья.

Если растения, в том числе и комнатные, искривляются, их необходимо подвязать к колышкам с тем, чтобы они росли строго вертикально вверх. Если ветки кустов довольно широко расходятся, или как говорят — разваливаются, их тоже необходимо подвязать.

Колышки для подвязки  желательно брать круглые. Они должны быть очищенными от коры и заостренными с одной стороны.   Для гортензии, фуксии и других невысоких растений колышки должны быть сосновыми длиной 25—75 см и  толщиной приблизительно 1 сантиметр.

Растения со штамбиками необходимо подвязывать  восьмеркой в двух-трех местах. Материал для подвязки должен быть мягким, а сама подвязка не слишком тугой, но и не слабой. Кусты следует подвязывать в одном-двух местах, но так, чтобы были захвачены все основные побеги.


Уход за комнатными растениями

21.06.2014

Одно из главных правил — ставить горшечные растения на самое светлое место, так как для их нормального развития, пышного цветения необходимы достаточная освещенность и продолжительность светового дня. К тому же цветущим растениям нужно больше света, чем не цветущим. Больше света требуют и растения с пестрыми листьями.

Вот что цветоводы рекомендуют размещать на подоконниках в зависимости от сторон света.

Восточное направление: стефанотис, азалия, фуксия, мирт, герань, клубневые бегонии, клеродендрум Томпсона, фиалки, мелколиственные фикусы, стапелия, олеандр, драцена, каменная роза и многое другое. Растения вообще любят это направление.

Северное направление: диффенбахия, марантовые, папоротники, аспидистра, драцена, цикламены, хвойные, спатифиллум, itn I уриум, монстера, фикус.

Западное направление: аспарагус, бегония реке, бильбергия поникшая, вероника Андерса, гастерия, евгения, жасмин низкий, сансевиерия, стробилянтес, филлокактус Аккермана, филлокактус Гунтера, финиковая пальма, циссус, хамеропс, эвкалипт, эхмея.

На южных подоконниках растения размещать опасно — сгорит, если не применить достаточно плотные, но прозрачные занавеси. Для них можно использовать следующие виды: азалия индийская, алоэ, бувардия, жасмин Самбак, камелия японская, опунции, фуксия, хавортия, хойя, цериусы, эхинокактусы.

Освещенность в любой комнате с удалением от окна резко надает. Например, в небольшой комнате с одним окном освещенность на подоконнике составляет 40 % от наружной (уличной) освещенности, а в трех метрах от окна — всего лишь 5 %. Даже в комнате размером 6×4 м с двумя окнами освещенность и центре только 5—10 %, а по углам царит мрак — света там по сравнению с уличной освещенностью не более 1 %.

Следовательно, декоративные растения надо располагать напротив окон, причем не далее чем в 1,5 м от них. В не очень темных углах можно размещать только самые теневыносливые: аспидистру («дружная семейка»), филодендроны, кливии, фикусы, пестролистные бегонии, циссус антарктический, некоторые папоротники, маранты.

Светолюбивые суккуленты — сочные растения (алоэ, гастерии, гаворции, толстянки, кактусы), а также цветущие азалии, кринумы, гиппеаструмы, колокольчики («жених и невеста»), розы, фуксии, свинчатки (плюмбаго), каллы, колеусы (цветная крапивка) устанавливают на подоконниках или в непосредственной близости от окон на подставках и столиках. Ампельные растения со свисающими побегами подвешивают в центральной части окна, но только не наверху — под потолком совсем мало света. Корзинки и кашпо крепят на лесках, которые не будут так бросаться в глаза, как шнурки или грубые бечевки.

Даже стоящие на подоконнике фиалки, герани, бальзамины и другие растения всегда направлены в сторону оконного стекла. Чтобы избежать искривления стеблей, горшки необходимо периодически поворачивать, тогда растения развиваются равномернее. Но лучше устанавливать горшки наклонно к свету. Для этого достаточно подложить под горшок деревянный брусочек (или клин), чтобы угол между подоконником и дном горшка составил 10—15°. С таким же наклоном можно подвешивать корзинки и кашпо. Учтите, что растения не любят, когда их двигают с места на место.

Кроме того, комнатные цветы не выносят сквозняков. Поэтому, проветривая помещение, нужно отодвигать горшки от форточки или даже переносить их в другую комнату. На холодном подоконнике цветы лучше отодвинуть подальше от стекол, горшки поставить на небольшое возвышение. Кстати, в пластиковых горшках цветам теплее, чем в глиняных.

Все комнатные растения время от времени нужно пересаживать, ориентируясь по следующим признакам:

* растение хуже цветет, цветков стало меньше, и они стали мельче;

* земля от избытка корней выжимается из горшка;

* корешки выходят из донного отверстия горшка.

Молодые растения пересаживают ежегодно весной, перед выходом растения из периода покоя или с появлением первых молодых листьев, а старые — через несколько лет. Например, пальмы до 3 лет пересаживают каждый год, от 5 до 7 лет — через 3—4 года, а старше 10 лет — только тогда, когда сгниет кадка. Необходимость пересадки обусловлена тем, что в земле постепенно становится меньше питательных веществ, да и горшок становится тесным для живущего в нем растения.

Зимой важно правильно организовать полив. В теплой отапливаемой комнате почва быстро пересыхает. Но зимой корневая система растений практически не работает, замедляются обменные процессы, поэтому поглощение влаги происходит не так интенсивно, как в весенне-летний период, а избыточное увлажнение приводит к закисанию почвы и загниванию корневой системы. Так что поливайте цветы не чаще, чем раз в неделю-две. В подкормке растения зимой также не нуждаются.

Каждому комнатному растению нужен индивидуальный уход. Нельзя, например, в одном и том же режиме поливать кактусы и ампельные фикусы. Это может закончиться очень печально.

Воду, стекшую при поливе в поддон, нужно сразу же выливать, так как холодные мокрые «ноги» — причина гниения корней и появления болезней. Особенно велика вероятность проблем, если горшок стоит на прохладном подоконнике. Характерный признак и тревожный сигнал — увядание и пожелтение листьев при мокрой почве. Нужно немедленно извлечь растение из горшка и дать просохнуть земляному кому.

Используйте для полива воду, отстоявшуюся при комнатной температуре. Холодная вода плохо всасывается корнями, а от теплой растения чересчур быстро идут в рост, становятся хилыми. Не поливайте цветы кипяченой водой — в ней недостаточно кислорода.

Чаще опрыскивайте растения из пульверизатора — цветам это нравится. Примерно раз в неделю ополаскивайте их теплой водой, прикрывая землю в горшке полиэтиленом, чтобы не промокла.

И еще несколько советов.

Комнатные вредители не появятся совсем или погибнут сразу после появления, если обмывать листья вначале мыльной, а затем чистой водой.

Чтобы избавиться от мошек в земле, поливайте цветы несколько раз с промежутками в 5—6 дней слабым раствором марганцовки.

Листья фикуса будут блестеть и иметь красивый зеленый цвет даже зимой, если их периодически протирать тряпочкой, смоченной темным пивом, или вылить чайную ложечку касторового масла у самого корня.

Чтобы растение было ухоженным, а опавшие листья или цветы не вызывали плесени и гниения, вовремя удаляйте желтеющие листья и увядшие цветы.

Низкие растения всегда ставьте в первом ряду от стекла, а за ними более высокие. Тогда и большим и маленьким достанется поровну воздуха и света. Не вешайте слишком плотные занавески. Чаще проветривайте комнату: зимой открывайте форточку (растения прикрывайте газетой, чтобы не «простудились»), а летом вообще не закрывайте окна (конечно, если они не выходят на дорогу).

Не ставьте растения рядом с батареями!

Некоторым растениям требуется период покоя. Соблюдайте его. Если вы нарушите покой растения (например, начнете его интенсивно подкармливать), то оно может заболеть.

Вовремя лечите растение. Будьте внимательны — болезнь надо вовремя заметить и принять меры; чем раньше вы начнете лечение, тем легче будет растению. Иногда можно проводить профилактику болезни. Не ставьте больные растения рядом со здоровыми.

У растения должно быть постоянное место. Не переставляйте его с места на место и из комнаты в комнату очень часто. Каждое перемещение — это небольшой шок для растения.

Растениям нужен свежий воздух, но не сквозняк! Очень опасны сквозняки поздней осенью и зимой. Летом же многие растения выносите на балкон.

Листья растений накапливают пыль, она закрывает поры — и растению трудно дышать. Большие листья, как у фикуса каучуконосного, монстеры, каллы, хлорофитума, иногда протирайте влажной мягкой тряпочкой или салфеткой, а растения с маленькими листьями можно просто опрыскать или вымыть под душем.


Биологические особенности кроликов

17.06.2014

Если Вы готовитесь стать мамой, Вам будет полезной информация о том, к чему может привести насморк на ранних сроках беременности. Пройдите по ссылке и получите самую полную информацию.

Кролик относится к растительноядным грызунам.

Половая и физиологическая зрелость у них наступает к 3—4 месяцам. Беременность крольчихи длится 29—31 день.

В течение первой недели жизни крольчата покрываются пухом, на 9—10-й день у них открываются глаза, на 15—20-й день они покидают гнездо и пробуют пищу, но продолжают питаться материнским молоком вплоть до отсадки. Чем выше молочность крольчихи и чем меньше встревожите крольчат, тем дольше они остаются в гнезде.

На 2—3-й день после окрола крольчиха приходит в половую охоту и может оплодотвориться. Эту особенность кролиководы используют для уплотненных окролов.

Замена молочных зубов начинается с 18—20 дня жизни и оканчивается к месячному возрасту.

На протяжении всей жизни кролики линяют. Первая возрастная линька у них заканчивается в месячном возрасте, вторая — в 3,5—4,5 месяца, третья — в 7—7,5 месяца. Кроме того, бывают сезонные линьки — весенняя и осенняя. Это необходимо учитывать при постановке на откорм и забое кроликов. На момент забоя у кроликов должна закончиться возрастная или сезонная линька. В момент линьки пух кроликов легко выпадает. Это полезно знать особенно тем, кто выращивает пуховых кроликов. Пух с них выщипывают через каждые 2,5 месяца.

К четырем месяцам хорошо откормленный кролик достигает веса 3—3,5 кг, что примерно в 60 раз превышает его массу при рождении.

Обоняние у кроликов более развито, чем зрение. Это подтверждается тем, что при подсадке к крольчихе чужих крольчат совершенно не имеет значения их цвет и только по запаху мать может отличить чужаков и уничтожить их. По запаху кролики различают и корма. К новым кормам они относятся осторожно, долго принюхиваются. Нужно терпение, чтобы приучить к ним животных.

В природе кролики роют норы, поэтому и в клетке крольчиха перед окролом ищет самое низкое темное место. Вот почему родильное отделение клетки надо делать с глухой дверцей, а напольную решетку в нем устанавливать ниже, чем в светлом отделении, или совсем убирать ее перед окролом.

Определить молочность крольчихи можно по состоянию новорожденных крольчат. У высокомолочной самки крольчата лежат в гнезде спокойно. Тельца их округлые, кожа гладкая, блестящая, без морщин и складок. Они быстро растут.

Можно определить молочность и другим способом: окролившуюся самку перевернуть на спину и двумя пальцами нажать на молочную железу. У высокомолочной крольчихи молоко выступит крупной каплей или даже струйкой.

Влияние на молочность оказывают условия кормления, качество кормов, возраст животного, количество окролов, сезон года, порода и т. д. В летний период молочность повышается, что объясняется преобладанием в рационе зеленых и сочных кормов.

Максимальная молочность наступает после 3—4 окролов. Причиной низкой молочности крольчих часто являются их ожирение и малоподвижность. Ожиревшие крольчихи теряют способность воспроизводства крольчат. Избежать этого можно, если снизить в рационе кормления процент высокобелковых кормов (зерно, комбикорм) и ввести больше зеленых и сочных кормов, а также предоставив животному большую свободу движений.

Кролики, как и некоторые другие животные, поедают собственный кал, который выделяют ночью и утром. Это так называемая копрофагия. Дневной кал — твердый, сухой, в виде шариков. Ночной — мягкий и водянистый, шарики деформированы и образуют небольшие комочки. Он содержит в 3,5 раза больше протеина и в 2 раза меньше клетчатки, чем дневной. Богат он витаминами группы В и минеральными веществами. Мягкий (ночной) кал трудно заметить в клетках, так как кролики поедают его прямо из ануса. Для этой цели они расставляют передние ноги, выгибаются и мордочкой между задними ногами достигают ануса.

У маленьких крольчат копрофагия проявляется обыкновенно на 23—24 день, когда они начинают потреблять другие корма, кроме материнского молока.

Прирост растущих кроликов, которые были лишены возможности съедать свой кал, был в три раза меньше прироста кроликов, которые его съедали. У лишенных возможности съедать свой кал беременных крольчих наблюдались отклонения от нормального течения беременности и утробного развития крольчат.

Поедание собственного ночного кала является нормальным физиологическим актом, обеспечивающим лучшую перевариваемость съеденного корма и дополнительного поступления в организм белков и витаминов. Однако надо помнить, что в кале кроликов могут содержаться и болезнетворные микробы, поэтому необходимо содержать крольчатник и клетки в образцовом санитарном состоянии, чтобы не допускать заболеваний кроликов.


Уход за теленком

14.06.2014

Если Вы хотите узнать стоимость такси из аэропорта Барселоны, не спешите обзванивать друзей и знакомых, вдруг кто то там бывал. Просто пройдите по ссылке и получите самую полную и достоверную информацию.

После рождения в жизни теленка можно выделить три основных периода его развития: первый период — с первых дней рождения до перехода на питание растительным кормом, второй — период смешанного питания, третий — появление первых признаков половой зрелости. В каждом периоде для нормального развития теленка необходим надлежащий уровень кормления, содержания и ухода.

Новорожденного теленка после обтирания и обработки пуповины помещают в чистую клетку или заранее подготовленный отгороженный участок помещения (загончик или стайка) с обильной подстилкой из сена или соломы. В первые дни жизни для теленка единственным и незаменимым кормом является молозиво матери. Молозиво имеет все вещества, необходимые для молодого организма. Оно содержит полноценные белки, углеводы, минеральные вещества, витамины, ферменты и иммунные тела, которые оберегают теленка от заразных болезней. Молозиво имеет высокую калорийность и в нем содержится лизоцим — защитное вещество против возбудителей инфекционных заболеваний. Все эти ценные свойства молозива постепенно исчезают, и уже к третьему дню после отела молозиво превращается в обычное молоко. Поэтому выпаивать теленку первую порцию молозива нужно как можно скорее, не позднее чем через один час после его появления на свет. Выпаивают молозиво вволю.

В связи с тем, что молозиво идет в корм теленку, особое внимание следует обратить на чистоту при дойке. Перед дойкой вымя коровы необходимо тщательно вымыть теплой водой и обтереть сухим полотенцем. Первые порции молозива, самые загрязненные, сдаивают в отдельную посуду, обращая при этом внимание на его цвет и консистенцию, наличие сгустков казеина, примеси крови и на другие изменения. При обнаружении каких-либо изменений в молозиве можно предположить заболевание вымени у коровы, поить теленка таким молозивом нельзя. Молозиво теленку выпаивают обязательно парным. Обычно первый раз теленок выпивает от 1 до 1,5 л молозива.

Первые 3—4 дня выпаивать молозиво теленку лучше из сосковой поилки. Применение ее физиологически напоминает сосание вымени коровы. Тонкая струйка и медленное потребление молозива способствуют смешиванию его со слюной и хорошей усвояемости в сычуге. Крупные порции молозива, выпитого из ведра большими глотками, раздвигают пищеводный желоб, попадают в сетку и рубец, вызывая заболевание теленка. Кроме того, в сычуге большие порции молозива, не успевая подвергнуться воздействию сычужного сока, сворачиваются в плотные сгустки, загнивают и вызывают расстройство пищеварения. В первые сутки телятам, имеющим вес 30—35 кг, выпаивают от 5 до 8 л молозива через каждые четыре часа (5—6 раз в сутки по 1—1,5 л). После каждого кормления мордочку теленка следует вытереть чистой тряпочкой или полотенцем. В последующие дни кратность поения сокращают до 4—5, а норму увеличивают на 1—2 л. С шестого дня теленка переводят на нормированное поение молоком. Обычно норма выпойки составляет 6—8 л, причем телочкам, оставляемым на потомство, рекомендуется выпаивать на 1—2 л молока больше, чем бычкам. Чтобы теленок рос сильным и здоровым, не экономьте молоко, но и перекармливать не стоит.

С шестого дня следует приучать теленка пить из ведра. Делают это так: вы садитесь на скамеечку, ведро с молоком сжимаете коленями и, осторожно наклонив мордочку теленка в ведро, даете ему пососать ваши пальцы, смоченные в молоке. Как только теленок начинает сосать, пальцы убирают. Обычно эту процедуру приходится повторять несколько раз, прежде чем теленок научится пить молоко самостоятельно.

С восьмого-десятого дня можно добавлять в молоко жидкую манную кашу, приготовленную из расчета 3—4 столовые ложки крупы на 2,5—3 л молока. С этого же времени нужно приучать теленка к поеданию сена. С этой целью к клетке привязывают небольшое количество (200 г) хорошего облиственного сена. Поедание его стимулирует рост и развитие пищеварительных органов (рубца, сетки и книжки). Нельзя забывать и о поении теленка. С пятого-шестого дня через 1,5—2 часа после выпойки молока необходимо напоить теленка теплой (37°С) кипяченой водой в количестве 0,5—0,7 л, с двухмесячного возраста можно давать сырую воду. Теплая вода утоляет жажду, способствует лучшему усвоению питательных веществ и предупреждает расстройство пищеварения. Телята, которые не получают воду или получают ее очень мало, становятся вялыми, малоактивными, у них замедляется рост.

В три недели теленка нужно приучать к поеданию небольших количеств сочных кормов. Обычно на сено раскладывают вымытые очистки картофеля, мелкие кусочки свеклы и моркови, кожицу яблок и т. д. Вначале теленок только обнюхивает новый корм, но к концу первого месяца уже хорошо поедает подкормку.

И все же основным кормом для теленка в первые дни его жизни является молоко. Недопустимо скармливать охлажденное, загрязненное или закисшее молоко. Теленку лучше скармливать парное или подогретое до 36—37° молоко. В зимний период для того чтобы молоко не охладилось в холодном подойнике, в него необходимо набрать 3—4 л горячей воды, а после того как корову подготовили к доению, воду из подойника вылить.

Молодой растущий организм нуждается в большом количестве минеральных веществ (кальций, фосфор), витаминов (А, Д и Е). Поэтому с 15—20-го дня теленка необходимо ежедневно подкармливать смесью, состоящей из равных частей поваренной соли, мела и мясокостной муки (начинают с 10 г). Для обеспечения теленка витаминами необходима ранняя подкормка сеном (выбирают молодые нежные растения, убранные до цветения), сенным настоем (дается за один час до кормления по 0,5—0,7 л). Можно добавлять в молоко рыбий жир 2 раза в день по 1 чайной ложке или тривитамин по 6-8 капель.

Уход за теленком в первые 15—20 дней его жизни сводится к правильному кормлению и содержанию в чистоте. Период выпойки цельным молоком зависит от предназначения животного: для бычков на откорм — 2 мес., для телочек на племя — 2,5—3 мес.

Замена цельного молока обратом допускается не ранее 30—35-го дня. Если нет обрата, его заменяют молоком, разбавленным в два раза отваром трав (конский щавель, зверобой). Постепенно с месячного возраста вводят в рацион концентраты; первые порции не превышают 100 г. Телятам нужно скармливать овсянку в виде болтушки-киселя. Для приготовления болтушки берут 80—85 г овсянки, запаривают 1 л кипятка и помешивают в течение 10 минут. Дневные нормы овсяного киселя в зависимости от возраста таковы: 12—15 дней — 100—300 г, 16—18 дней — 450 г, 19—20 дней — 600 г, 21—24 дня — 700 г, 25—28 дней — 900 г, 29—31 день — 1200 г, 32-35 дней — 1800 г, 36-45 дней — 2400 г. С двухмесячного возраста концентраты скармливают в запаренном виде.

В клетке у теленка должно быть чисто и сухо, в помещении не должно быть запаха аммиака и других газов. Телят нужно чистить щеткой, а загрязненные места замывать водой и вытирать досуха. С месячного возраста в зимнее время теленка следует выпускать на прогулки, вначале на 5—10 минут, постепенно увеличивая это время до 1 — 1,5 часа в 2—3-месячном возрасте. Температура воздуха должна быть не ниже -10°С. В морозные и ветреные дни телят из помещения не выпускают. С наступлением теплых весенних дней теленка нужно приучать к пастьбе на пастбище. Продолжительность пастьбы для молодых телят определяется состоянием погоды. В жаркие, солнечные дни телят выпускают утром, когда высохнет роса, и под вечер, после спада жары. В пасмурные дни без осадков теленка можно выпускать на целый день. В дождливую погоду животные находятся в помещении.


Отел коровы

08.06.2014

Предложение, которое реально может заинтересовать фитнес-центры, спортивные и тренировочные залы, а так же торговцев спортивным инвентарем. Самые лучшие цены на тренажеры TRX оптом, система скидок и большой ассортимент. Пройдите по ссылке и узнайте обо всем более подробно.

Самый ответственный момент на домашней ферме — это появление приплода. Отел у коровы должен проходить в условиях строгого соблюдения гигиенических и ветеринарно-санитарных требований, так как обстановка при родах имеет огромное значение для здоровья коровы и ее потомства. При антисанитарных условиях родов через половые пути коровы и пуповину новорожденного могут легко проникнуть в организм патогенные и условно-патогенные микроорганизмы, которые могут вызвать заболевание коровы или теленка.

Необходимо заранее высчитать срок отела вашей коровы и за 7-10 дней до него исключить из рациона сочные корма (корнеплоды).

У стельной коровы незадолго до наступления родов наблюдают ряд предвестников: западение крестца, отвисание живота, расслабление тазовых связок, опухание и покраснение половых губ, половая щель становится длиннее. За несколько дней до родов из половой щели начинает выделяться слизь — «поводки». Кроме того, ухудшается аппетит, прекращается жвачка, увеличивается вымя. Перед родами можно отдоить молозиво. При появлении предвестников родов за коровой нужно установить круглосуточное наблюдение.

Перед самым отелом корову следует тщательно вычистить, обмыть и продезинфицировать наружные половые органы, основание хвоста и заднюю часть туловища (раствором марганцовки слабо-розового цвета), чисто убрать стойло, настелить обильно сено. Необходимо иметь наготове: стерильные нитки, лучше шелковые (прокипятить в течение 10—15 мин.), бинт, 5% раствор настойки йода, ножницы. Если роды протекают нормально, ваша помощь может и не понадобится. Если корова делает попытку лечь, то нужно предоставить ей удобное ложе. Легко протекают роды, когда животное лежит на левом боку. Но бывает, что корова телится и стоя, в этом случае нужно вовремя подхватить теленка.

При правильном положении теленка (спина плода обращена к спине матери, передние ноги под мордочкой и направлены вперед), отел проходит благополучно и продолжается не более 30—50 минут. Сперва показывается околоплодный пузырь, который обычно сам и лопается. Но если сквозь пузырь можно увидеть ножки, а пузырь сам не лопается, то его следует вскрыть ножницами и постараться собрать в ведро околоплодные воды. Затем идут ножки. Если плод крупный (это видно по толщине передних ножек и величине копытец) и при потугах у коровы чувствуется напряжение, то в этот момент корове можно помочь, взяв теленка за ноги и слегка потянув на себя (только в момент потуг!). При выходе новорожденного разрыв пуповины происходит под тяжестью плода. При стоячем положении коровы часто пуповину приходится обрезать. Это делают так: отступив 10 см от брюшной стенки, пуповину перевязывают и, отступив еще 0,5 см, — обрезают. Культю обрабатывают 5% раствором настойки йода, делают это и после самостоятельного разрыва, что предотвращает попадание микробов через отверстие в пуповине. Через несколько дней пуповина подсыхает и отваливается.

После рождения теленка чистой тряпкой вытирают слизь во рту и в носу, затем дают корове облизать новорожденного, что способствует отделению последа. Облизывая кожу теленка, мать массирует новорожденного и одновременно высушивает.

Необходимо наблюдать за отхождением последа. Части последа у коровы обычно висят из вульвы и иногда достигают своими концами пола. В этих случаях рекомендуется завязывать их узлом, чтобы животное не наступило на них. Ни в коем случае нельзя ускорять отделение последа подтягиванием за выступающие из родовых путей его части. Нормальным считается, если послед отделился не позднее 6—8 часов после родов. Для ускорения отделения последа рекомендуется выпоить корове раствор сахара или меда (500 г на 5 л теплой воды). Оставлять послед около роженицы нельзя, так как все виды животных имеют склонность к поеданию его, после чего может возникнуть заболевание. Послед уничтожают. По окончании родов необходимо обмыть загрязненные места (заднюю часть туловища, особенно задние конечности) и сменить подстилку.

С появлением новорожденного все внимание должно сосредоточиться на нем, так как с рождением происходит резкая смена условий его жизни. Новорожденный теленок покрыт густым волосом; вес его колеблется от 20 до 45 кг.

Особого внимания требует кормление отелившейся коровы. В первые пять дней после родов ей дают легкоусвояемые корма — сено хорошего качества до 12 кг, отруби или комбикорм в виде болтушки (на 10 л теплой воды 1,0—1,5 кг концентратов и 80 г поваренной соли) в небольшом количестве, чтобы предупредить желудочно-кишечные расстройства (запор) и мастит. С пойлом можно задавать недостающие макро- и микродобавки в виде мела (до 50 г), хлористого кобальта (1 таблетка в сутки) и кайода (по 2 таблетки). В последующие дни в рационе коровы постепенно увеличивают долю концентратов до 2—3 кг, вводят сочные корма, наблюдая за состоянием вымени. Дачу концентратов делят на 2—3 раза. На 7—10-й день после отела корову переводят на полный рацион в зависимости от молочной продуктивности и живой массы. С 10-го дня начинают раздой коровы, для чего в рацион вводят дополнительные корма и наблюдают за продуктивностью. Если удой повышается, то авансированное кормление повторяют. Так поступают до тех пор, пока в ответ на дополнительные корма повышаются удои.


Запуск коровы

08.06.2014

Каждая корова время от времени нуждается в отдыхе. Процесс синтеза такого большого количества столь сложного продукта, как молоко, содержащего жир, белок, сахар, минеральные вещества и витамины, требует от коровы весьма значительного физического и физиологического напряжения, которое прямо пропорционально количеству полученного молока. Правильный и своевременный запуск коровы увеличивает годовой удой и укрепляет здоровье животного, дает возможность получить здорового теленка.

В период отдыха большая часть получаемого коровой корма расходуется на восстановление веса, потерянного в первые месяцы лактации, и на питание находящегося в утробе плода. В этот период, т. е. с 7-го месяца стельности, масса плода увеличивается очень быстро, и за последние два месяца ежесуточно плод увеличивается на 350—500 г.

Коров обычно запускают за 60 дней до отела. Уменьшение периода отдыха отрицательно сказывается на здоровье животного. При запуске корове дают менее обильный сухой корм и постепенно сокращают число доений. Рекомендуется скармливать сено хорошего качества 8—10 кг, корнеклубнеплоды 8—15 кг и концентрированные корма 2—3 кг (в последнюю десятидневку перед отелом их исключают из рациона). Недостаток в рационе кальция и фосфора (требуются для костного скелета плода) устраняют фосфорно-кальциевыми подкормками (костная мука 50—100 г, углекислый кальций 30 г, фосфорнокислый кальций 30 г, мел 80—100 г). Из кормов, богатых фосфором, добавляют жмыхи и отруби. Дефицит каротина компенсируют дачей моркови до 1 кг, хвои до 0,5 кг.

Следует стремиться, чтобы к моменту отела корова имела хорошую упитанность, тогда после отела вы получите от нее больше молока. Это связано с тем, что способность коров давать молоко в течение нескольких месяцев после отела столь велика, что они не в состоянии пропустить через свой организм столько корма, чтобы удовлетворить энергетические потребности, возникающие при большом объеме продукции. Вследствие этого коровы покрывают недостаток питательных веществ за счет резервного живого веса.

Нельзя давать глубокостельным коровам замороженные, заплесневелые, закисшие, загнившие, бродящие корма: они могут вызвать аборт или рождение нежизнеспособного приплода. Недопустимо поить беременную (стельную) корову очень холодной водой, так как охлаждение желудочно-кишечного тракта рефлекторно может вызвать аборт.

В начале запуска корову доят два раза в день, через пять дней — один раз, затем один раз в два дня, а когда удои снизятся до 0,5 кг доение можно прекратить. Но запуск высокоудойной коровы требует особого внимания. Для них уменьшают рацион и сокращают количество питьевой воды на одну треть, меняют часы дойки, сбивают привычный рефлекс молокоотдачи. После этих приемов, как правило, молокообразование постепенно прекращается. В период запуска необходимо полностью выдаивать корову, в противном случае может развиться мастит.

Своевременный запуск коровы на сухостой является одним из условий успешной подготовки ее к отелу и последующей лактации. Коровы, запущенные незадолго до отела или непрерывно лактирующие, не обеспечивают выработку молозива, столь необходимого для теленка, и что не менее важно, дают молока заметно меньше, чем после нормального сухостойного периода.

Большое значение для стельных коров имеют прогулки. При отсутствии моциона у коров снижается устойчивость к заболеваниям, телята рождаются слабыми и нежизнеспособными, труднее проходят роды и чаще наблюдаются послеродовые заболевания. На протяжении всего периода стельности коров надо ежедневно выпускать на прогулки. Только в последние дни перед родами и при температуре ниже -15°С прогулки следует прекратить.


Кормление взрослых кур

02.06.2014

Курица — всеядное животное с коротким пищеварительным трактом. Она нуждается прежде всего в концентрированных кормах, таких как зерно, богатое азотистыми веществами, в животных белках и т. п. Концентрированный корм должен составлять две трети рациона кур, а дополнительный, т. е. объемистый корм, пищевые отходы и минеральные вещества -одну треть. В период яйцекладки курица нуждается в большом количестве кальция. Если рацион содержит его мало или в неусвояемом виде, то куры начинают клевать штукатурку. В период, когда яйцекладки нет, для взрослых кур достаточен рацион, в состав которого входят зерно и пищевые отходы домашнего хозяйства. При яйцекладке в рацион должен входить комбикорм для несушек (до 50%). В летний период предполагается использование для кур выгульной площадки, а в зимний -скармливание им корнеплодов, люцерновой, клеверной или крапивной муки. Их хорошо задавать в составе теплой мешанки при утреннем кормлении.


Какие условия необходимы для откорма цыплят

01.06.2014

Если Вы не знаете где купить катер в Самаре или Тольятти — просто пройдите по ссылке и по каталогу выбирайте себе такую посудину, какая Вам подойдет. При том, что выбор богатый, а цены, в общем то, доступные.

Откармливаемые цыплята нуждаются прежде всего в достаточном количестве высококачественных кормов, кормовых отходов и питьевой воды, в соответствующей температуре, достаточном пространстве, свежем воздухе и определенном количестве света. Температура должна быть такой же, как при выращивании любых цыплят. К величине площади не предъявляется больших требований. Птицевод скорее заинтересован в том, чтобы цыплята двигались как можно меньше и вследствие этого быстрее увеличивали массу. Откорм можно осуществлять на глубокой подстилке (так же, как и выращивание цыплят) или в клетках, установленных на деревянной или металлической конструкции, которые могут быть одно- или многоярусными. У многоярусных клеток под отдельные ярусы следует вкладывать металлические поддоны для сбора помета. На глубокой подстилке при достаточном количестве свежего воздуха на 1 м2 площади можно разместить 10-12 цыплят до сдачи на убой, в клетках — в 2 раза больше. Важное условие — удобный доступ цыплят к кормушкам и поилкам. Откармливаемые цыплята в первые 14 дней нуждаются в постоянном освещении, которое можно постепенно сокращать и привести в соответствие с естественным освещением. В рационе примерно на 50% должны содержаться коммерческие комбикорма для соответствующей возрастной категории. Через 4 недели в рацион можно включать пищевые, вареные боенские, молочные кормовые отходы и т. п. Зеленый корм может составлять до 10% от общей массы рациона; однако, он должен готовиться из молодых растений. Дважды в неделю следует посыпать корм гравием, если его не дают отдельно в кормушке. Убойной массы бройлерных гибридов и аутосексных петушков можно достичь в возрасте 65-70 дней, цыплят общепользовательных пород — на 80-85-й день жизни (петушков раньше, курочек позже).

При менее интенсивном кормлении цыплят кормовыми смесями, приготовленными дома, с использованием выгульной площадки они достигают убойной массы позднее. Если цыплят забивают для собственных нужд, то через определенные интервалы времени их можно поместить в клетки и в зависимости от желаемой конечной убойной массы докармливать месяц или больше.