СЕЛЬСКОЕ ПОДВОРЬЕ |

Практические советы фермерам и дачникам

Мотоблоки

28.12.2015

Если вы владеете дачным участком (особенно если он достаточно большой), то, наверное, не раз задумывались над тем, как облегчить работу, ведь постоянно приходится перекапывать, рыхлить, окучивать и выполнять другие виды работ, например доставлять строительные материалы, перевозить удобрения, собранный урожай, емкости для воды. Когда речь идет о большом хозяйстве, для каждого вида деятельности предусмотрена специализированная техника. Дачнику же иметь целый машинный парк не только дорого, но и бессмысленно. Ему больше подойдет универсальная машина, которая будет уметь делать все (или почти все) и при этом не отпугнет своей ценой. Таким образом, вам требуется мотоблок, который предназначен для довольно широкого спектра работ. Например, он легко:

•             вспашет. Обработка земли всегда начинается со вспашки, которая осуществляется ранней весной перед началом сезона и поздней осенью после его окончания. Это разрыхление почвы с одновременным переворачиванием верхнего земляного пласта плугом;

•             взрыхлит. Культивация относится к таким работам, которые неоднократно производятся в течение сезона, например перед высадкой рассады или в случае засушливого лета, чтобы сохранить влагу в почве. Для ее проведения предназначены почвофрезы (ножи серповидной формы), которые вращаются в грунте. Разумеется, культивацию нельзя назвать полноценной вспашкой, однако она приносит немало пользы;

•             окучит и нарежет гряды, то есть взрыхлит междурядья, приподнимет гряды. Последнее очень существенно для участков с повышенной влажностью.

Кроме того, мотоблок облегчит и другие виды полевых работ, поскольку он может быть укомплектован навесным оборудованием (или оно приобретается отдельно). Например, если к нему прилагается косилка (ножевая или роторная), то с ее помощью можно легко заготовить сено. Если соответствующим образом отрегулировать высоту лезвий, то можно использовать мотоблок в качестве газонокосилки.

К мотоблоку присоединяется тележка с самосвальным или опрокидывающимся кузовом, грузоподъемность которой составляет 300-500 кг. Она оборудована тормозом и сиденьем для работника, а в некоторых случаях в комплект входит ящик для инструментов.

Мотоблок реально использовать и в зимний период, если приобрести роторный снегоуборщик. Если присоединить спереди нож-отвал можно устроить снегозадержание, сгрести песок или щебень или просто снять слой легкой почвы.

Механическая щетка, прикрепленная к мотоблоку, очень быстро и качественно очистит дорожки от листвы и другого мусора. Поскольку единая мировая классификация машин подобного рода отсутствует (достаточно сказать, что средние и тяжелые по нашим стандартам машины в Италии считаются мини-тракторами), следует все же провести условную границу между отдельными моделями на основе функций, которые они выполняют, и их потребительских качеств. Мотоблоком принято считать машины, которые, помимо вспашки, культивации и других операций, связанных с обработкой земли, пригодны и для других видов деятельности в хозяйстве, например для транспортировки прицепа.

Мотоблоки производятся как российскими, так и зарубежными предприятиями, среди которых EFCO, Partner (Италия), Viking (Австрия), Husqvarna (Швеция), Pubert, Caiman (Франция), Gardena (Германия), Craftsman (США) и др.

В соответствии с весом и мощностью двигателя (последний параметр не является решающим, поскольку устанавливаться могут двигатели разной мощности) мотоблоки делятся на:

•             легкие;

•             средние;

•             тяжелые.

Мотоблоками первых двух классов являются практически все модели, которые производятся для бытового использования. Их масса варьируется от 50 до 100 кг, а мощность двигателя составляет 5-8 л. с. Эти мотоблоки рекомендуются для людей со средним уровнем физического развития, не обладающих большой мышечной силой. Они не вызывают трудностей при управлении и вполне удобны в эксплуатации.

Редуктор трехскоростной — две передние передачи и одна задняя (при желании их количество может быть увеличено до четырех передних и двух задних передач, для чего изменяется диаметр ведущего шкива). С некоторой долей условности в эту группу можно включить еще и отдельные культиваторы, в частности «Крот» и «Фортуну», поскольку есть возможность расширить их комплектацию приспособлениями, с помощью которых можно не только обрабатывать землю. Но в целях соблюдения классификации они будут рассматриваться в числе культиваторов.

Модели весом более 100 кг с двигателем мощностью более 5 л. с. относятся к классу тяжелых. Они оснащены полноценной коробкой передач, шестеренчатым редуктором и предусматривают профессиональное применение. Такие мотоблоки укомплектованы навесным оборудованием, которое рассчитана на решение задач, связанных не только с обработкой земли. С их помощью можно, например, распиливать доски.

Перед тем как отправиться за покупкой мотоблока, вам необходимо решить, какая машина вас устроит в наибольшей степени — любительская, полупрофессиональная или профессиональная. Если мотоблок предназначается для личного использования на участке площадью не более 7 соток, тогда вам подойдет любительская модель.

Полупрофессиональную технику можно рекомендовать в том случае, если площадь участка составляет не менее 20 соток.

Если же вы ставите перед собой задачу заниматься выращиванием продукции для реализации на рынке и будете активно использовать различные приспособления — такие, как водяная помпа, электрогенератор, циркулярная пила ит. д., тогда, несомненно, лучше всего приобрести профессиональный мотоблок. Приведенная в табл. 1 информация поможет вам выбрать ту или иную модель с учетом величины участка, на котором она будет задействован.

Приняв во внимание эти рекомендации, вы сможете выбрать технику, в которой будут оптимально сочетаться цена, качество и функциональные возможности. Но обязательно уточните модель мотора и конструктивные особенности мотоблока, о которых пойдет речь далее.

Редуктор бывает разборным и неразборным. Последний по-другому именуется необслуживаемым. Это означает, что мотоблок с таким редуктором оснащен упрощенным негильзированным двигателем и проработает столько, сколько будет функционировать редуктор. Как правило, цена такой техники не слишком высока, поэтому в случае поломки выгоднее купить новый агрегат, чем ремонтировать старый.

То, насколько эффективным будет мотоблок, определяется и числом оборотов фрезы. Для вскапывания земли на один штык лопаты (25-30 см) достаточно скорости 100-130 об/мин, но этого не хватит для междурядного рыхления, поскольку велик риск травмировать корневую систему растений; при скорости 150-180 об/мин можно с легкостью обработать после вспашки слой земли толщиной от 5 до 10 см и выровнять поверхность; при скорости 180-200 об/мин вы без труда подготовите почву, взрыхлив ее на глубину 2-5 см под посев семян; при скорости 200-220 об/ мин эффективно разрушается почвенная корка и уничтожается сорная растительность до прорастания семян, а когда появятся всходы, можно прорыхлить междурядья на глубину 2-3 см, совместив этот процесс с ликвидацией сорняков. На профессиональных мотоблоках, которые, как правило, оснащены специальным колесом с приводом для управления машиной при перемещении по междурядьям, скорость вращения фрезы доходит до 350 об/мин.

Легкие мотоблоки имеют особую ручку для переноски, которая на практике выполняет роль задней передачи. С ее помощью вы можете легко повернуть мотоблок на 180° и начать движение в обратную сторону, если дошли, например, до границы участка. При отсутствии ручки вам придется взяться за двигатель, который к этому времени нагреется уже достаточно, чтобы привести к появлению ожога.

Приобретая мотоблок, совершенно естественно поинтересоваться страной-производителем. Отечественной, украинской и белорусской технике трудно конкурировать с продукцией из Японии, Италии, Германии и т. д. (они вполне надежны, часто оснащаются импортными двигателя, но не столь изящны), поэтому не исключено, что их обслуживание будет сопряжено с большими трудностями.

Что касается расхода топлива, этот вопрос для садовой техники не так важен, а канистры бензина вам хватит на достаточно длительный срок. Информация о расходе топлива в зависимости от мощности двигателя приведена в табл. 2.

Приобретайте мотоблок, который будет отлично справляться именно с теми операциями, которые вызывают у вас наибольшие трудности. Кроме того, учтите, что у более мощной техники запас прочности и надежности выше, поэтому вам не придется тратить время на ремонт, достаточно будет обслуживать ее в соответствии с правилами, о которых пойдет речь далее.

Надо признать, что не каждый обладатель садовой техники имеет представление о том, что надо делать с приобретенной машиной. Поэтому необходимо остановиться на наиболее важных моментах.

Любая продукция снабжается инструкцией по эксплуатации, которую следует внимательно прочитать, чтобы узнать, что такое плановое техническое обслуживание (ТО) и в чем оно заключается; какие горючесмазочные материалы (ГСМ) используются; как должны осуществляться ремонт и обкатка мотоблока (впрочем, это относится и к любой другой технике).

Первое правило гласит, что плановое обслуживание техники — это обязательная процедура, пренебрежение которой может стать поводом для отказа в ремонте, даже если гарантийный срок еще не истек, а поломка не является следствием нарушения рекомендаций производителя.

Второе правило: тщательно подбирайте масло, которое должно иметь соответствующие класс вязкости и группу качества, поскольку экономия здесь неуместна, тем более что чем больше мощность и цена двигателя, тем труднее он переносит некачественные расходные материалы, тем существеннее могут оказаться потери. Старайтесь использовать те горючесмазочные материалы, которые рекомендованы производителем, чтобы в случае возникновения неисправности не было повода для обвинения вас в применении несоответствующей смазки (не исключено, что она может оказаться более качественной, но таков порядок).

Третье правило: периодичность, с которой следует проводить техобслуживание, определяется временем и условиями работы мотоблока: чем они продолжительнее и сложнее, тем короче должен быть промежуток между осмотрами. Даже если агрегат эксплуатируется только весной, учтите, что масло само подвержено старению, поэтому требует замены не реже 1 раза в год.

В процессе использования любой техники вероятность поломок нельзя исключить. Некоторые из них можно устранить самостоятельно, другие могут потребовать вмешательства специалиста.

Но помните, что в ремонте, как и в медицине, главное — не навредить. Не доверяйте ремонт тем, в чьей компетентности сомневаетесь. Если вы не ладите с техникой, то не начинайте разбирать коробку передач или ремонтировать сцепление. Тем, кто пусть немного, но ориентируется в технических вопросах, следует знать, что обычно поломки возникают в системе зажигания и питания, иногда также приходится заменять приводные ремни (при их наличии). Для устранения неисправностей вполне достаточно бытового комплекта инструментов.

Для замены ремней сцепления (об их покупке следует позаботиться заблаговременно), воспользовавшись гаечным ключом, снимите защитный кожух передачи.

Желательно, чтобы у вас были свечной ключ и 2-3 свечи зажигания, которые также должны подходить к вашему двигателю (они могут различаться резьбовой частью и калильным числом). Если вы не учли вероятность замены, попытайтесь «реанимировать» старую свечу, просто очистив ее. После этого обязательно выставите рабочий зазор в искровом промежутке (более точно об этом сказано в инструкции, но, как правило, он равен 0,4-1 мм), поскольку при малейшем несовпадении вам не удастся завести мотор.

Нередко искра пропадает еще на пути к свече. Это объясняется тем, что высокое напряжение сокращает расстояние и уходит на массу по проводам, особенно если они грязные или сырые. Для недопущения такой ситуации держите проводку и катушку зажигания чистыми (их можно протирать влаговытесняющим составом).

Если все попытки завести двигатель оказались неудачными, выкрутите свечу зажигания (чаще всего именно она является причиной проблем). В том случае, если она окажется сухой, вероятнее всего, неисправность связана с подачей топлива, поэтому надо проконтролировать поступление горючего в карбюратор.

Препятствием на пути бензина обычно является забитый фильтр или расслоившийся от старости шланг. Что удостовериться в этом, последовательно разъедините топливную магистраль в направлении от бензобака (кстати, помните о том, что карбюратор и бензокран могут иметь встроенные фильтры).

В процессе работы необходимо следить за состоянием воздушного фильтра. Если он забит, мощность двигателя падает, а выхлопные газы приобретают черную окраску.

Дальше мы перейдем к рассмотрению конкретных моделей мотоблоков.

 

Бройлер

21.12.2015

Мясной цыпленок, отличающийся интенсивным ростом, скороспелостью, низкими затратами корма, дающий нежное, сочное мясо. Для производства бройлерного мяса используют в основном 2-4-линейный гибридный молодняк от скрещивания сочетающихся специализированных мясных линий кур пород корниш (отцовская форма) и белый плимутрок (материнская форма). Убой бройлера — в возрасте 6–9 недель при достижении живой массы 1,5–2 кг. Мясо бройлера — диетический продукт, содержащий до 22,5 % белка (в белке содержится 92 % незаменимых аминокислот).

Технология производства бройлеров предусматривает: содержание птицы в широкогабаритных безоконных птичниках в клетках, на глубокой подстилке или на сетчатых полах; механизацию всех производственных процессов; использование высокопродуктивной гибридной птицы; кормление птицы полнорационными сухими комбикормами; ритмичный круглогодовой выход продукции. С 1 м2 площади помещений при содержании птицы в клетках и на сетчатом полу получают 190–280 кг мяса, на подстилке — 100–120 кг.  Для уничтожения аргасовых, персидских и куриных клещей, постельных клопов и пухопероедов используется продукция компании МК Пери, которую можно приобрести оптом. Все подробности легко узнать, пройдя по ссылке.

Плотность посадки бройлеров на 1 м2 при выращивании на подстилке — 18–25 голов, на сетчатом полу — до 35 голов. В клетках приходится 290 см2 на голову. Фронт кормления — 2,5–3,5 см на голову, фронт поения — 1–2 см. Оптимальная температура в первые дни выращивания — 33–35 °C, к концу третьей недели ее постепенно снижают до 22–26 °C.

Освещение круглосуточное (освещенность для птицы в возрасте двух недель — 20–25 лк, старше двух недель — 4–6 лк). Эффективно прерывистое освещение (например, 1 час — свет, 2–3 часа — темнота).

Комбикорма скармливают бройлеру вволю в виде крошки и гранул. В первый месяц выращивания используют так называемый стартовый комбикорм, содержащий в 100 г 22–23 % протеина и 1,3 МДж обменной энергии, в последующем — финишный комбикорм с 19–21 % протеина и 1,35 МДж обменной энергии.

Бройлерами называют также гибридный молодняк других видов птицы, выращиваемый на мясо: утят не старше 8 недель, гусят и цесарят не старше 12 недель и индюшат не старше 19 недель.


Основные способы приобретения и разведения пчел

09.12.2015

 

Убедиться в том, что и в России может быть создан салон красоты, равный по уровню европейским, довольно просто. Достаточно познакомиться с концептуальным салоном красоты «Элизиум, который успешно работает в городе Звенигород. Мастерство персонала, передовые технологии, европейское качество ставят «Элизиум» на ступеньку выше среди равных им салонов.

Начинающий пчеловод может приобрести пчел одним из 3 способов: пчелиной семьей, отводком, роем. Каждый способ имеет как преимущества, так и недостатки, однако вне зависимости от выбранного способа есть несколько основных правил, которых необходимо придерживаться, чтобы получить в будущем высокий медосбор.

Во-первых, пчел следует приобретать у профессионалов в пчелопитомниках, желательно в том же районе, крае, области, где будет располагаться будущая пасека. Это позволит получить уже районированную породу, наиболее приспособленную к климатическим особенностям данной территории. Если таких питомников поблизости нет, можно приобрести пчел у пчеловодов-любителей, хорошо зарекомендовавших себя в этой местности.

В качестве эксперта при покупке лучше взять опытного пчеловода, который сможет провести экспертизу покупаемых пчел: проверит их работоспособность, силу семьи, наличие и качество матки, качество корма и самих сотов. Дополнительно продавец должен предоставить ветеринарное свидетельство об отсутствии у пчел на пасеке опасных заболеваний. Проведенная экспертиза поможет обезопасить себя от приобретения больных, ослабленных пчел.

Лучшим временем для покупки считаются весна или лето: в этом случае к зиме пчелы сформируют сильную семью и смогут своевременно подготовиться к зимовке, обеспечив себя пергой и медом.

Приобретение пчелиных семей

Пчелиные семьи можно приобретать двумя основными способами: с ульем и без него. Для начинающих пчеловодов оптимальным считается первый вариант, так как он позволяет, во-первых, решить проблему выбора ульев, а во-вторых, семья останется в привычных для себя условиях.

Пчелиные семьи следует приобретать весной: в южных районах – в конце марта – начале апреля; в средней полосе – в середине – конце апреля, после того как пчелы совершат свой первый весенний очистительный облет и выявятся все проблемы, появившиеся во время зимовки пчелиной семьи.

При покупке семьи в улье выбирайте пчелиные домики типовых конструкций и размеров: они наиболее удобны в использовании и обслуживании, позволяют осуществлять ревизии пчелиных семей с минимальными временными затратами.

При проверке состояния пчелиной семьи надо обратить внимание на состояние сот: в здоровых семьях они будут чистого бежево-коричневого цвета, с правильными ячейками. Запас меда в улье должен быть около 6–7 кг, оптимальное количество рамок с пчелами и расплодом – от 7 до 8 штук.

Пасека, на которой приобретаются ульи с пчелиными семьями после весеннего облета, должна находиться на расстоянии более 3 км от новой пасеки, чтобы пчелы не могли вернуться на место старой пасеки. Купленная весной семья может полноценно трудиться все лето и дать товарный мед в тот же год.

Существенные недостатки данного метода – относительная дороговизна сильной пчелиной семьи и небольшое количество предложений на рынке пчеловодства, так как далеко не каждый пчеловод накануне нового сезона готов расстаться с рентабельной сильной сложившейся пчелиной семьей.

Приобретение отводков с маткой

Пчелиные отводки с маткой продают гораздо чаще пчелиных семей, и стоят они на порядок дешевле. Покупают их летом в период роения, поэтому для оптимальной подготовки пчел к зимовке желательно приобретать отводки в тех районах, где неподалеку от пасеки есть хороший медосбор. Покупать отводок лучше с молодой маткой, количество рамок должно быть не менее 4, с 4-килограммовым запасом меда.

При проверке следует особое внимание уделить качеству матки, так как во многом именно от нее зависит, насколько семья успеет набрать силу к зиме и сделать достаточные для зимовки кормовые запасы. Здоровая сильная матка производит кладку яиц в сотах без пропусков ячеек, заполняя их от верхнего бруска к низу. Пустые ячейки могут свидетельствовать о старости матки или о болезнях самого расплода. Приобретать отводки со старой маткой и больным расплодом не стоит, так как семья не успеет подготовиться к зимовке в новых условиях.

При хорошем медосборе и быстром наборе силы отводки успевают не только полностью обеспечить себя медом, но и дать небольшое количество товарного меда уже в год покупки, но все же гораздо чаще товарный мед появляется только на следующий год.

Приобретение пчел роями

Приобретение пчел роями существенно не отличается от приобретения отводками, однако имеет свою специфику. Лучшее время для приобретения роя – конец весны – начало лета. Покупают рои, как и отводки, для пасек с хорошим медосбором. Своевременное (максимально раннее) приобретение молодой пчелиной семьи даст пчелам время окрепнуть к зимовке, построить соты, запастись кормом и даже обеспечить небольшое количество товарного меда уже в первый год.

При выборе следует отдать предпочтение многочисленному сильному рою, который весит не менее 2 кг. Сильные ранние рои стоят на порядок дороже более поздних, однако поздний рой может не успеть подготовиться к зиме, что вызовет массовую гибель пчел как зимой, так и ранней весной. Кроме того, ранние сильные рои становятся полноценной пчелиной семьей уже к осени текущего года, тогда как поздние успевают окрепнуть только к следующему сезону, поэтому их придется дополнительно обеспечивать кормом на зиму.

При покупке роя обязательно следует обращать внимание на наличие матки, что можно определить по спокойному поведению пчел в рое. Гудящий беспокойный рой без матки приобретать не следует. Лучше выбрать рой с молодой плодной маткой; как правило, это первый рой, покидающий улей.

Опасность приобретения второго и последующего роя кроется в том, что молодая неплодная матка не имеет расплода и при ее потере во время брачного полета пчелы не смогут воспитать ей замену. Безматочный рой будет постепенно ослабевать и в конечном итоге погибнет, поэтому при покупке роя с неплодной маткой начинающему пчеловоду придется решать дополнительную проблему приобретения и подсаживания матки.

Стоят рои дешевле отводков, кроме того, их можно приобретать в непосредственной близости от пасеки, так как роевые пчелы не возвращаются на старое место и хорошо обживают новые ульи.

Приобретение пчел пчелопакетами

Этот метод разведения пчел получил широкое распространение в Америке, а сегодня активно развивается и в России. Пчелопакет представляет собой ранний рой с плодной маткой, который в специально устроенном фанерном ящике пересылают из пчелопитомника в любую точку страны и ближайшее зарубежье.

Главное достоинство данного метода – возможность приобретения лучших пород пчел с максимальной продуктивностью в южных районах, с ранним роением пчел. Главный недостаток – пчелы не районированы, поэтому могут не перенести суровую зимовку.

Данный вид разведения пчел особенно активно развивается в богатых взятком районах Сибири и Урала при интенсивных методах пчеловодства, когда семьи не оставляют на зимовку. С одной стороны, это позволяет получать больше меда, с другой – требует постоянного весеннего приобретения пчелопакетов.

На сегодняшний день разведение пчел пчелопакетами для получения товарного меда считается самым рентабельным в регионах с продолжительными суровыми зимами, однако решать этическую проблему закуривания пчелиных семей ежегодно в конце сезона каждый начинающий пчеловод должен для себя самостоятельно.

 


Выбор места под пасеку

05.12.2015

Чтобы приобрести качественную сантехнику известных брендов, не нужно обзванивать друзей и знакомых в поисках «нужных» людей, способных «достать». Не нужно мотаться по городу в поисках магазинов, где ее можно купить. Достаточно по ссылке перейти в интернет-магазин B-Markt, в котором продается сантехника российских и европейских производителей, и выбрать именно то, что вам нужно.

Первое, с чего начинается прибыльное пчеловодство, – грамотный выбор наиболее подходящего места под пасеку. Здесь следует учитывать сразу несколько факторов: близость медоносных растений, топографические особенности местности, а также наличие дорог. Каждый из этих факторов непосредственным образом влияет на здоровье пчелиных семей, взяток и в конечном итоге сказывается на экономической составляющей пчеловодства.

Лучше для пасеки подойдет относительно небольшой участок земли, надежно защищенный от холодных северных ветров естественным или искусственно созданным укрытием. Хорошей естественной защитой от ветра являются холм или лес, при их отсутствии пасеку необходимо закрыть с севера двухметровым забором. Более низкий забор может стать причиной неприятных столкновений людей с летящими пчелами, а более высокий – помехой на их пути к медосбору.

Желательно, чтобы на пасеке росли деревья. Оптимально, если это будет фруктовый сад, где цветущие деревья весной обеспечат первый взяток, а в летнюю жару надежно защитят ульи от палящего солнца. Если сада нет, то подойдут любые деревья с негустой кроной, которые не помешают первым лучам солнца прогревать стенки ульев и тем самым пробуждать пчел. Наличие густой тени на пасеке не приветствуется, как и полное отсутствие деревьев. В первом случае присутствие тени станет причиной позднего пробуждения пчел, что уменьшит взяток. Кроме того, постоянная тень от деревьев способствует высокой влажности земли и воздуха под кроной, что может привести к развитию опасных грибковых заболеваний пчел.

Полное отсутствие деревьев вызовет перегрев ульев в течение дня. Причем рост температуры внутри улья приведет к тому, что пчелы начнут остужать воздух, тратя большую часть сил на поддержание оптимального микроклимата вместо того, чтобы затрачивать их на сбор меда.

Чаще пасеку располагают на ровном участке земли, но в оптимальном варианте желательно, чтобы он имел небольшой скат на юг, юго-запад или юго-восток. Такое месторасположение пасеки позволит эффективно решить проблему отвода дождевой и талой воды. При отсутствии такого уклона необходимо обеспечить хороший дренаж выбранного участка, так как переизбыток влаги вреден для производительности и здоровья пчелиных семей. По той же причине для устройства пасеки совершенно не подходят низины между холмов, природные котлованы, так как в них часто оседают туманы и скапливается избыточная влага. При повышенной влажности воздуха пчелы позднее приступают к сбору взятка и нередко болеют.

По данным ученых, средняя скорость полета пчелы без меда может достигать 65 км/ч, а с медом пчела летит в 2 раза медленнее, со скоростью от 20 до 30 км/ч. На преодоление максимального расстояния в 3 км пчеле требуются 1 мин в одну сторону и чуть более 2 мин – на обратный путь.

При выборе места для пасеки также важно учесть близость или удаленность водоемов. Не стоит располагать пасеку в тех местах, где путь к медоносам преграждает крупный природный водоем, так как водная поверхность неизбежно увеличит путь от взятка до улья, что лишит насекомых сил и может стать причиной массовой гибели рабочих пчел, возвращающихся с медом. Большие водоемы в непосредственной близости от пасеки опасны еще и тем, что над водной гладью нередки усиления ветра, а в безветренную погоду пчелы путают водную поверхность, в которой отражаются деревья и трава, с настоящими растениями.

Следующий фактор, который следует обязательно учитывать при выборе места для пасеки, – наличие в окрестностях выбранного места медоносов. Рабочие пчелы способны собирать мед в радиусе 2–2,5 км от ульев; чем меньше расстояние от медоносов до улья, тем больше меда сможет собрать пчелиная семья. Таким образом, оптимальным местом для пасеки станет холмистая местность, так как естественные складки рельефа эффективно увеличивают полезную площадь для роста медоносов.

Наиболее известные медоносные растения – липа, гречиха, подсолнечник, донник, клевер, рапс, шалфей, одуванчик. Неплохими медоносными характеристиками отличаются кипрей, акации белая и желтая, медуница, клен татарский. При оценке медоносного потенциала местности для разбивки постоянной пасеки следует учитывать сезонность цветения основных медоносов. В оптимальном варианте близ пасеки должны располагаться цветущие сады либо лес с липами и кленом, посадки акаций, которые дадут хороший взяток весной и в начале июня, а также сельскохозяйственные поля, засаженные подсолнечником или гречихой, которые обеспечат медом в летний период.

Заменой гречишным и подсолнечниковым полям могут стать естественнее луга с разнотравьем или пастбища, засаженные клевером. В сибирских районах и на Урале отличный медосбор обеспечивает кипрей.

При выборе пасеки следует учитывать и экологический фактор. Немного пользы окажется от природного меда, если он будет собран близ фабрик, заводов или крупных автомагистралей. Кроме того, дым фабрик, шум машин, пыль и загазованность воздуха скажутся и на здоровье пчел. В то же время при выборе удаленных районов следует учитывать наличие дорог и возможность проехать на пасеку в дождливую погоду, так как сельские дороги нередко превращаются в непроезжее место весной, когда необходимо выставлять ульи, и осенью, когда нужно их забирать. Кроме того, отсутствие нормальных дорог станет препятствием для вывоза меда.

После выбора места пасеку оборудуют омшаником (рис. 77) для хранения ульев зимой, если выбран данный тип зимовки пчел, а также обеспечивают пчел поилкой, в которой постоянно должна быть вода.

Рис. 1

План полуподземного омшаника

Полезно оборудовать на пасеке самодельную воскотопку, которая представляет собой обычный деревянный короб с металлическим поддоном и стеклянной крышкой. Для стока расплавленного воска к поддону приставляют корытце или другую емкость. Деревянный ящик устанавливают на открытом месте с небольшим уклоном на юг, чтобы солнце постоянно падало на поддон. Можно дополнительно оборудовать такую воскотопку специальным поворачивающим механизмом, чтобы ориентировать ее с востока на запад вслед за перемещением солнца. Предпочтительно обустроить на пасеке небольшое помещение для хранения инвентаря.