СЕЛЬСКОЕ ПОДВОРЬЕ |

Практические советы фермерам и дачникам

Выращиваем парижский деликатес

27.04.2019

Если пройдя по ссылке, вы дадите свои Объявления Харьков их увидит сразу. При том, что добавляются они бесплатно.

Пригород Парижа дал имя самому распространенному сорту этого овоща — спарже Аржентейльской, семена которой теперь могут купить и наши огородники. Мы вырастили такую спаржу, хотя на это пришлось потратить три года.

Спаржу принято разделять на фиолетовую, зеленую и белую. Это зависит не от сорта, а от того, где находились «столбики» в момент их сбора. Если выкопали из-под земли, спаржа будет белой. А та часть, которая увидела свет солнца, обязательно окрасится в лиловый или зеленый цвет. Самая редкая — фиолетовая спаржа. Она имеет чуть горьковатый необычный вкус. Правда во время приготовления фиолетовый цвет пропадает и становится зеленым.

Семена спаржи плотные и сухие, они дают всходы примерно через 20-30 дней после посева в открытый грунт. Для выигрыша во времени лучше всего вырастить рассаду в горшках или ящиках. В этом случае к осени вырастают более развитые молодые растения, которые лучше подготовятся к зиме.

Приступать к выращиванию рассады можно в конце апреля — начале мая, а высаживать ее на постоянное место надо будет примерно в начале июня. Семена первым делом нужно залить водой (30-35 градусов) на 5-6 дней и ежедневно ее менять. Емкость с семенами можно поставить на батарею или в другое теплое место.

После окончания указанного срока семена помещают во влажную ткань или в бумагу на 3-7 дней — пусть прорастают. Чтобы ткань или бумага не пересыхали,закройте ее полиэтиленовым пакетом. Просто намоченные семена дают всходы на 10-15-й день, а наклюнувшиеся — уже на 7-8-й. За это время необходимо подготовить рассадный ящик. Можно использовать хороший грунт для рассады на основе биогумуса или приготовить «спаржевую» почву, смешав огородную землю, перепревший навоз, торф и песок в соотношении 2:1:1:1. Дальше остается лишь классический уход: полив, рыхление, поворачивание к свету разными сторонами, постепенное закаливание.

Спаржа — многолетнее растение, оно может расти на одном месте около 15 лет, так что участок нужно выбрать плодородный и удобно расположенный. Спаржу лучше всего выращивать на супесчаных почвах, с толстым слоем компоста или перегноя. Побеги спаржи к концу сезона могут достигать 1,5-2 м и иногда требуют опоры. Осенью, после пожелтения побегов, их полностью обрезают, а почву удобряют.

После посадки рассады на постоянное место остается самое сложное -ждать. Но время пролетает очень быстро, как говорится: посадили и забыли, а потом нашли. Грядка спаржи требует все эти годы такого же ухода, как и все остальные: прополки, полива, подкормки. О готовности спаржи можно судить по толщине первых зеленых побегов, которые появляются весной, как только потеплеет.

Трехлетнюю спаржу можно срезать около трех раз за сезон, а далее -до 4-5 раз. Чаще срезать не рекомендуется, так как корни спаржи должны восстановиться к следующему сезону и дать хорошие побеги, а на это необходимо время.

Зеленые побеги просто срезаются с поверхности земли, а белую спаржу выращивают в «песчаных холмиках» и при полном отсутствии солнечного света.


Посадить дерево — целая наука

24.04.2019

Не знаете где купить аксессуары и комплектующие для ноутбука? И подсказать некому? А не пробоволи перейти на https://www.06239.com.ua/list/189408? Попробуйте, и там вы найдете правильный ответ.

Начинаем с ямы. Посадка сада начинается с подготовки посадочной ямы. Самой распространенной ошибкой начинающего садовода-любителя является то, что он сажает саженец в свежеприготовленную посадочную яму. При весенней посадке сада ямы нужно готовить с осени. Если эта работа не была сделана осенью, то приготовить посадочную яму надо хотя бы за две недели до посадки.

Глубина посадочных ям должна быть такой, чтобы деревья равномерно оседали, и корням хватало места для роста: для яблони и груши — 50-60 см, для вишни и сливы — 35-45 см. Излишне глубокие ямы на песчаных почвах не смогут сберечь влагу, а на тяжелых грунтах оседание почвы может нанести вред растению.

Диаметр посадочных ям должен соответствовать росту корней саженцев в течение первого года посадки: не менее 1 м для яблони и груши и около 70-80 см для вишни и сливы.

Перед посадкой ямы заправляют органическими удобрениями: перепревшим навозом (свежим нельзя), торфом (лучше полуразложившимся). В бедную почву вносят еще и минеральные удобрения. Все это следует перемешать с верхним плодородным слоем почвы. Затем сверху укладывают слой плодородной почвы толщиной 20 см, чтобы молодые корешки не соприкасались с удобрениями. Только после этого в посадочную яму опускается саженец, и его корни присыпаются плодородной землей.

Важно помнить, что на песчаных почвах на дне ямы желательно сформировать глинистую прослойку толщиной 5-6 см, которая в некоторой степени будет задерживать талую или дождевую воду.

Глубина посадки. Очень важно отрегулировать глубину посадки. При заглублении части штамба могут образоваться придаточные корни у привитого сорта. В этом случае рост всего дерева усиливается, и вместо слаборослых растений получаются сильнорослые с поздним вступлением в пору плодоношения. Переход на собственные корни приводит к ослаблению роста подвоя, а иногда и к его постепенному отмиранию. Периодическое удаление собственных корней сорта ослабляет закрепление таких деревьев в почве. У сортов, которые не образуют придаточных корней, заглубленная посадка, особенно на плотных тяжелых почвах, ухудшает рост корней, приживаемость саженцев и дальнейший рост деревьев, что можно объяснить недостаточной аэрацией.

Мелкая посадка приводит к слабому закреплению деревьев в почве, что особенно нежелательно для карликовых разновидностей. Кроме того, пересыхание части корней ухудшает приживаемость и снижает рост таких саженцев. В период обработки сада поверхностно расположенные корни часто повреждаются, что усиливает образование корневой поросли.

Место прививки при посадке деревьев, привитых на клоновых подвоях, должно быть на 6-8 см выше поверхности почвы.

Берегите корни. Высаживая плодовые деревца, необходимо равномерно расправлять корни, чтобы они не сбивались комом и не загибались кверху. Когда к корням подсыпают землю, деревца слегка потряхивают. Эти приемы способствуют хорошей заделке корней землей. Затем почву вокруг саженца уплотняют ногой. Ступню ноги ставят носком к стволику. Делать это нужно осторожно, так как при сильном нажиме всей ступней корни обрываются, что особенно нежелательно для карликовых подвоев, имеющих очень ломкие корни.

Посаженное деревце не должно раскачиваться. Это приводит к обрыву очень нежных корешков первичного строения. Если вследствие сильных ветров такое явление повторяется часто, это влечет за собой снижение приживаемости саженцев и их истощение, так как на формирование корней расходуется много пластического материала. Предупредить это можно, подвязав деревца к кольям, желательно из твердых пород (дуба, ясеня, ели, сосны). Можно использовать осину, липу. Березовые колья лучше не использовать, так как они быстро гниют. Колья устанавливают обычно с южной стороны. Подвязывают дерево к посадочному колу «восьмеркой» два раза: сразу после посадки дерева на высоте 45-50 см от поверхности почвы и на расстоянии 35-40 см от первой подвязки на первом году роста деревьев в саду в конце лета.

После посадки деревья поливают. Полив не только увлажняет почву, но и ликвидирует недостатки, допущенные во время посадки. Поливать надо даже в том случае, если посадка проходила во время дождя. На одно дерево выливают 2-3 ведра сразу, а не малыми дозами. После полива приствольный круг мульчируют сухой почвой, торфом, перегноем и др.

Высаженные деревца обрезают только весной до набухания почек.


Как вырастить раннюю морковь

22.04.2019

Информация для тех, кто собирается для мульчирования купить кору сосны оптом. Не спешите на рынок или в садовый магазин. Вначале по ссылке пройдите. Здесь намного выгоднее.

Если не успели посеять осенью, не беда, посев можно сделать и ранней весной. Конечно, корнеплоды в этом случае появятся на 7-10 дней позже, но они подойдут как раз к тому времени, когда полным ходом идет консервирование овощной продукции, где морковь является обязательным компонентом.

Однако в этом случае необходимо сделать правильный выбор в отношении сорта. Для получения раннего урожая моркови созданы сверхранние сорта и гибриды. В наших условиях приемлемое решение можно найти, используя известные любителям-овощеводам сорта: Лявониха, Московская зимняя А-515, Тушон. По своим биологическим особенностям они лучше всего подходят для получения ранней продукции. Сорта устойчивы к цветушности, легко переносят заморозки. В молодом возрасте корнеплоды обладают приятным вкусом и нежной мякотью.

Рассмотрим технологию выращивания моркови для получения ранней продукции. Семена надо высевать как можно раньше. Овощеводы знают, как трудно получить хорошие всходы моркови. Эфирные масла, содержащиеся в семенах, замедляют их набухание, прорастание происходит медленно и недружно. Чтобы устранить эти факторы, семена следует подготовить.

Это начинают делать за 7-10 дней до посева. Семена замачивают в теплой воде на двое суток, регулярно меняя воду через каждые 6-7 часов. Еще более ускоряет развитие растений проращивание семян. Его проводят в теплом месте при температуре 20-25 градусов тепла. При этом надо следить, чтобы семена все время были влажными, однако избыток воды вреден, так как затрудняет поступление кислорода, необходимого для прорастания. После появления первых корешков семена можно высевать.

После посева семян почву слегка уплотняют и мульчируют сухим торфом слоем в 1 см. Потом грядку закрывают пленкой. После появления всходов ее снимают и проводят прополку и рыхление междурядий. При необходимости нужно осуществить прореживание.

Когда корнеплоды моркови по диаметру в верхней части достигнут 2-3 см, они готовы к употреблению.


Как обрезать ель

09.04.2019

Для тех, кто любит погорячее. Romi Rain 80 секс с блондинкой. Смотрим по ссылке.

Оптимальный вариант — делать обрезку в мае, когда на ели лопаются почки и из этих почек появляются светло-зеленые свечки. Они начнут расти и, в свою очередь, разветвляться, этот новый прирост называется мутовка. Он имеет один центральный росток и боковые (от 2 до 6). Вот именно эти ростки и нужно прищипывать. Часто советуют делать это руками, но это если одна небольшая ель, а если несколько, то без ножниц тут никак не обойтись. Однако весна — понятие растяжимое, когда именно приниматься за дело? Формируйте крону, пока иголки на свечках совсем не распушились и не разошлись в стороны, но при этом сами свечки уже максимально выросли. Обрезайте обязательно каждую свечку: и боковые, и центральную. Вот тогда к концу лета срезы зарубцуются и сформируют на кончиках новые почки, которые дадут следующей весной новые мутовки. Правильно сформированную елочку можно сразу отличить, у нее более плотная форма кроны.