СЕЛЬСКОЕ ПОДВОРЬЕ |

Практические советы фермерам и дачникам

Особенности прививки косточковых

04.10.2019

Если вас интересует бизнес, вернее бизнес-инвестиции, самые свежие инвестиционные новости, если у Вас есть что вложить, но Вы не уверены куда вкладывать, смело переходите по ссылке на businessnetworkhq.com и находите там подсказки, которые приведут к успеху все Ваши инвестиционные проекты.

► Прививку весной нужно проводить в самые ранние сроки, до начала распускания почек. Это связано с тем, что период сокодвижения у сливы, алычи, вишни, черешни, терна, абрикоса, персика и других косточковых начинается раньше и он значительно короче, чем у семечковых пород. Более поздние сроки вызывают камедетечение, часто сильное, что ослабляет деревья. При проведении прививок в период интенсивного сокодвижения (после распускания почек) на поверхности ран образуется пленка из подсыхающего сока, которая не позволяет быстро срастаться подвою и привою.

► прививки отбирают здоровые деревья, без камедетечения на штамбе и у основания скелетных ветвей. Оптимальный возраст для перепрививки сливы и вишни — до 10 лет, черешни, абрикоса и персика — до 15-ти.

► Для черенков нарезают длинные, желательно 40 см и более, одревесневшие однолетние побеги с хорошо развитыми ростовыми почками. На них закладывается очень мало цветковых почек и значительно меньше, чем у коротких.

► Черенки нарезают со средней части побега с 3-4 почками, так как более длинные с большим количеством почек имеют меньшую силу роста.
сильное, что ослабляет деревья. При проведении прививок в период интенсивного сокодвижения (после распускания почек) на поверхности ран образуется пленка из подсыхающего сока, которая не позволяет быстро срастаться подвою и привою.

► прививки отбирают здоровые деревья, без камедетечения на штамбе и у основания скелетных ветвей. Оптимальный возраст для перепрививки сливы и вишни — до 10 лет, черешни, абрикоса и персика — до 15-ти.
► Для черенков нарезают длинные, желательно 40 см и более, одревесневшие однолетние побеги с хорошо развитыми ростовыми почками. На них закладывается очень мало цветковых почек и значительно меньше, чем у коротких.

► Черенки нарезают со средней части побега с 3-4 почками, так как более длинные с большим количеством почек имеют меньшую силу роста.

Важно помнить: если у привитых прижившихся черенков окажутся цветковые почки (такое иногда бывает), у них нужно удалить бутоны, и как можно раньше. После этой процедуры около основной почки со временем появятся ростовые побеги, из которых выбирают один более сильный, а остальные прищипывают.
► Всю работу по прививке или перепрививке (обрезку деревьев, ветвей, зачистку срезов, нарезку черенков) проводят в самые сжатые сроки в сухую пасмурную погоду. В солнечные дни — рано утром или поздно вечером. Во время осадков проводить прививку нельзя.


Размножаем жимолость: легко и просто

06.06.2019

То, что жимолость самая ранняя и к тому же полезная ягода знают все. Но вот о том, как легко и быстро ее размножать знают немногие. Попробуем научится размножать эту ягоду зеленым черенкованием. И в этом помогут нам несколько полезных советов.

Лучшим временем для зеленого черенкования жимолости является период конца цветения и начала формирования плодов. Этот период наступает в конце мая-начале июня. В общем, уже можно приступать к размножению кустарников. Для этого нарезаем зеленые черенки длиной порядка7-12 сантиметров. На черенке должно быть 3-4 почки. Нарезаем со средней части созревшего побега. Низ черенка срезаем под углом в 45 градусов, верх прямой. Нижние листья удаляем, верхние — укорачиваем на половину.

Чтобы черенки лучше укоренились, на нижнем междуузлии делаем несколько продольных царапин, которые опудриваем «Корневином». Ящички, которые будем использовать для укоренения, заполняем субстратом, который готовим из торфа и песка, который готовим в пропорции 1:2, а сверху насыпаем слой речного песка толщиной в 4-5 сантиметров.втыкаем акуратно черенок, опрыскиваем водой и плотно накрываем пленкой. Я для этого использую пищевую рулонную пленку. На весь период укоренения температура под пленкой должна быть в пределах 20-25 градусов.

Укоренение жимолости происходит приблизительно за 25-30 дней. Укоренившиеся черенки высаживаем на доращивание в открытый грунт на расстоянии не менее 10 сантиметров друг от друга, а уже через год, осенью высаживаем на постоянное место вместе с комом земли.

Хотите приобрести такие фотообои, каких не ни у кого? Тогда закажите печать фотообоев. Каталог фотообоев найдете по ссылке, а там уж выбирайте те, которые вам понравятся.


Закрываем приствольные круги

02.06.2019

Если вы хотите купить стрейч пищевой ПВХ недорого от производителя, просто перейдите по ссылке: http://favoritpack.ru/produktsiya/strejch-pishhevoj-pvh/. Там Вы узнаете все характеристики товара и цены на него.

Защита от сорняков и эстетический внешний вид — вот два аргумента в пользу защиты приствольных кругов в саду.

Наиболее естественным и экологичным приемом декорирования околоствольных кругов считается использование природных материалов.

К ним относятся цветная или серая щепа, измельченная кора хвойных пород деревьев (как правило сосновая), сосновые и еловые шишки, хвоя, скорлупа кедровых орешков. А вот использование стружек, а также опилок в качестве мульчирующих материалов не приветствуется. Если вы планируете делать покрытие из мульчирующих материалов на большой территории, к примеру, в миксбордерах из хвойных или при создании групповых посадок деревьев и кустарников, то сначала рекомендуется площадь между посадками освободить от дерна и сорняков, затем укрыть ее геотекстилем или черным спанбондом, на который затем укладывается мульчирующий материал (слоем не более 5-8 см). Не забудьте оставить небольшое расстояние между мульчей и стволами для циркуляции воздуха, иначе они могут загнивать. Другой прием — создание приствольного круга. Для этого с помощью трафарета намечается круг нужного диаметра, аккуратно снимается дерн внутри него, по периметру вкапывается пластиковый бордюр высотой 10 см на глубину 8 см. Засыпка защищает почву вблизи растений от пересыхания, уменьшая полив, ограничивает рост сорняков, а разрушаясь с течением времени, является дополнительным питанием для корневой системы. Требуется регулярная (раз в 2-3 года) подсыпка свежей мульчи в околоствольные круги (слоем около 1 см).


Посадить дерево — целая наука

24.04.2019

Не знаете где купить аксессуары и комплектующие для ноутбука? И подсказать некому? А не пробоволи перейти на https://www.06239.com.ua/list/189408? Попробуйте, и там вы найдете правильный ответ.

Начинаем с ямы. Посадка сада начинается с подготовки посадочной ямы. Самой распространенной ошибкой начинающего садовода-любителя является то, что он сажает саженец в свежеприготовленную посадочную яму. При весенней посадке сада ямы нужно готовить с осени. Если эта работа не была сделана осенью, то приготовить посадочную яму надо хотя бы за две недели до посадки.

Глубина посадочных ям должна быть такой, чтобы деревья равномерно оседали, и корням хватало места для роста: для яблони и груши — 50-60 см, для вишни и сливы — 35-45 см. Излишне глубокие ямы на песчаных почвах не смогут сберечь влагу, а на тяжелых грунтах оседание почвы может нанести вред растению.

Диаметр посадочных ям должен соответствовать росту корней саженцев в течение первого года посадки: не менее 1 м для яблони и груши и около 70-80 см для вишни и сливы.

Перед посадкой ямы заправляют органическими удобрениями: перепревшим навозом (свежим нельзя), торфом (лучше полуразложившимся). В бедную почву вносят еще и минеральные удобрения. Все это следует перемешать с верхним плодородным слоем почвы. Затем сверху укладывают слой плодородной почвы толщиной 20 см, чтобы молодые корешки не соприкасались с удобрениями. Только после этого в посадочную яму опускается саженец, и его корни присыпаются плодородной землей.

Важно помнить, что на песчаных почвах на дне ямы желательно сформировать глинистую прослойку толщиной 5-6 см, которая в некоторой степени будет задерживать талую или дождевую воду.

Глубина посадки. Очень важно отрегулировать глубину посадки. При заглублении части штамба могут образоваться придаточные корни у привитого сорта. В этом случае рост всего дерева усиливается, и вместо слаборослых растений получаются сильнорослые с поздним вступлением в пору плодоношения. Переход на собственные корни приводит к ослаблению роста подвоя, а иногда и к его постепенному отмиранию. Периодическое удаление собственных корней сорта ослабляет закрепление таких деревьев в почве. У сортов, которые не образуют придаточных корней, заглубленная посадка, особенно на плотных тяжелых почвах, ухудшает рост корней, приживаемость саженцев и дальнейший рост деревьев, что можно объяснить недостаточной аэрацией.

Мелкая посадка приводит к слабому закреплению деревьев в почве, что особенно нежелательно для карликовых разновидностей. Кроме того, пересыхание части корней ухудшает приживаемость и снижает рост таких саженцев. В период обработки сада поверхностно расположенные корни часто повреждаются, что усиливает образование корневой поросли.

Место прививки при посадке деревьев, привитых на клоновых подвоях, должно быть на 6-8 см выше поверхности почвы.

Берегите корни. Высаживая плодовые деревца, необходимо равномерно расправлять корни, чтобы они не сбивались комом и не загибались кверху. Когда к корням подсыпают землю, деревца слегка потряхивают. Эти приемы способствуют хорошей заделке корней землей. Затем почву вокруг саженца уплотняют ногой. Ступню ноги ставят носком к стволику. Делать это нужно осторожно, так как при сильном нажиме всей ступней корни обрываются, что особенно нежелательно для карликовых подвоев, имеющих очень ломкие корни.

Посаженное деревце не должно раскачиваться. Это приводит к обрыву очень нежных корешков первичного строения. Если вследствие сильных ветров такое явление повторяется часто, это влечет за собой снижение приживаемости саженцев и их истощение, так как на формирование корней расходуется много пластического материала. Предупредить это можно, подвязав деревца к кольям, желательно из твердых пород (дуба, ясеня, ели, сосны). Можно использовать осину, липу. Березовые колья лучше не использовать, так как они быстро гниют. Колья устанавливают обычно с южной стороны. Подвязывают дерево к посадочному колу «восьмеркой» два раза: сразу после посадки дерева на высоте 45-50 см от поверхности почвы и на расстоянии 35-40 см от первой подвязки на первом году роста деревьев в саду в конце лета.

После посадки деревья поливают. Полив не только увлажняет почву, но и ликвидирует недостатки, допущенные во время посадки. Поливать надо даже в том случае, если посадка проходила во время дождя. На одно дерево выливают 2-3 ведра сразу, а не малыми дозами. После полива приствольный круг мульчируют сухой почвой, торфом, перегноем и др.

Высаженные деревца обрезают только весной до набухания почек.


Как обрезать ель

09.04.2019

Для тех, кто любит погорячее. Romi Rain 80 секс с блондинкой. Смотрим по ссылке.

Оптимальный вариант — делать обрезку в мае, когда на ели лопаются почки и из этих почек появляются светло-зеленые свечки. Они начнут расти и, в свою очередь, разветвляться, этот новый прирост называется мутовка. Он имеет один центральный росток и боковые (от 2 до 6). Вот именно эти ростки и нужно прищипывать. Часто советуют делать это руками, но это если одна небольшая ель, а если несколько, то без ножниц тут никак не обойтись. Однако весна — понятие растяжимое, когда именно приниматься за дело? Формируйте крону, пока иголки на свечках совсем не распушились и не разошлись в стороны, но при этом сами свечки уже максимально выросли. Обрезайте обязательно каждую свечку: и боковые, и центральную. Вот тогда к концу лета срезы зарубцуются и сформируют на кончиках новые почки, которые дадут следующей весной новые мутовки. Правильно сформированную елочку можно сразу отличить, у нее более плотная форма кроны.


Отчего буреют листья земляники

31.03.2019

Когда приходишь в магазин за подарком — хочется купить что-то необычное. Но такое случается довольно редко. А почему? А потому, что идем не в тот магазин. А стоит по ссылке пройти в магазин оригинальных подарков — там действительно можно выбрать необычный, оригинальный подарок.

Довольно часто, вроде из ничего, на листьях земляники вначале появляются пятна, а немногим позже листья приобретают бурый цвет. И все это от того, что это растение может поражаться болезнями, при которых наблюдается частичное или полное приобретение листьями бурой окраски.

Бурая пятнистость. Болезнь широко распространена, поражает листья, реже — черешки и усы. На листьях образуются круглые (чаще неправильной, угловатой формы) ограниченные или расплывчатые пятна бурого, красно-бурого либо черного цвета, середина которых светлее. С верхней стороны на них заметны небольшие черные подушечки спороношения гриба.

Развитию заболевания способствует умеренно теплая погода с частыми осадками. Возбудитель бурой пятнистости теряет жизнеспособность при понижении относительной влажности воздуха до 60-70 % через 15 дней. Наиболее сильно болезнь развивается во второй половине лета и продолжается до конца вегетации. Если для болезни создаются благоприятные условия, она поражает 30-60 % листьев, что негативно сказывается на закладке и формировании плодовых почек, вследствие чего снижается продуктивность плантаций.

Коричневая или угловатая пятнистость. На листьях земляники в июне-июле образуются округлые пятна, которые постепенно приобретают серо-коричневую окраску. По краю пятен долго сохраняется пурпурное окаймление. Со временем пятна быстро увеличиваются, распространяясь вдоль и между жилок или от краев листа к центру, приобретая неправильную, как правило, угловатую форму. Часто расположенные близко пятна сливаются.

Максимального развития заболевание достигает во второй половине лета: в августе — начале сентября. Пораженные листья отмирают в период формирования плодовых почек, что отрицательно сказывается на урожае в будущем году и выходе посадочного материала.

Дендрофомоз (побурение листьев). Повсеместно распространенная болезнь поражает листья, иногда черешки, плодоножки, усы. Первые бурые пятна появляются в июле-августе, округлые или неправильной формы. Они расположены преимущественно по краю листовой пластинки. При сильном поражении пятна сливаются, вызывая постепенное побурение и отмирание листьев.

Как бороться с болезнями. Осенью, ранней весной и после сбора урожая необходимо убрать и уничтожить старые пораженные листья. Скашивание плантации сразу после сбора урожая усиливает развитие болезней.

В период массового отрастания листьев и перед цветением растения необходимо опрыснуть 0,005 %-ным растворам йодистого калия или 0,1 %-ным — буры.

В случае чрезмерного развития болезней растения в течение сезона опрыскивают медьсодержащими фунгицидами (на 10 л воды): «Азофосом» (100 г), «Полиазофосом» (70 г), Медексом (100 г).


Замучила поросль

15.03.2019

Если вы хотите набраться опыта в торговле на Форекс и в дальнейшем зарабатывать там же, регистрируйтесь в компании OlympTrade.broker. Более подробно о компании вы узнаете, пройдя по ссылке.

Вишне свойственно давать поросль, но если вы заметили, что в последние годы она это делает слишком активно, то это сигнал — дерево не в лучшей форме. Образуя новые побеги, растение продлевает существование своего вида.

Вот причины, которые приходят на ум в первую очередь.
• Дерево не молодое, возможно, со временем обнажились корни. По правилам, место прививки должно быть на глубине 10 см под почвой. Присыпьте приствольный круг землей и постоянно мульчируйте.
• Провели слишком сильную обрезку или подмерзли ветки.
• Поверхностный полив. Поливать лучше редко, но обильно.
• Повредили корни во время рыхления, хотя, если честно, рыхлят вишню редко. Или накопилось много болячек.

Огорчу моих читателей, но не придумано кардинального способа избавлении oт поросли, поэтому могу предложить три варианта. Первый и самый реальный -продолжать ее регулярно вырубать с помощью топора и лопаты, но делайте это правильно. Побеги удаляйте сразу, пока они не окрепли, срезать секатором недостаточно — в земле останется пенек с почками, который даст еще больше отпрысков. Поэтому поздней осенью или ранней весной откопайте каждый корневой побег до горизонтального корня вишни, от которого он растет, и срубите или срежьте этот отросток, пенька не оставляйте. Рану замажьте садовым варом, чтобы из этого места уже ничего не выросло. После этого ямку засыпьте землей. Вот так, каждый год методично удаляя малейшую поросль, вы отучите дерево ее производить. И держите почву под деревом в чистоте, чтобы из косточек не вырастали новые дички. Если это слишком тяжело, тогда просто обрезайте поросль как можно глубже в земле, срезы сразу замазывайте, потому что оттуда и появляется новая армия отпрысков. Второй способ — гербициды, который я не рекомендую, случайно можно погубить материнское дерево, у вишни и поросли общая корневая система, да и ничего хорошего в препаратах на основе глифосата нет. Третий способ — вбить барьер из шифера, как для малины, и ограничить поросль, но вырезать ее все равно придется, только на меньшей площади.


Под компостом — пень

08.02.2019

Согласитеь, что сделать Грамотные инвестиции не так уж и просто, могут банально «кинуть». И чтоб этого не случилось, необходимы знания, хотя бы минимальные, но знания. Поэтому переходим по ссылке и изучаем.

На садовых участках нередко остаются пни после спиливания старых и заболевших плодовых деревьев. Выкорчевать их трудно. Не каждому хозяину это под силу, да и время терять не хочется. Оказывается, можно обойтись без этой изнурительной процедуры. Если пенек находится в затемненном месте дачи, то его можно заселить грибом вешенкой. Если спиленное дерево находилось возле дома, его можно использовать в декоративных целях.

Но если оставшийся пенек приносит неудобства и мешает уходу за садом, можно использовать следующий способ. Спилив старое плодовое дерево, над пнем устраивают на один год компостную кучу, это нужно для того, чтобы оставшийся корень быстрее начал отмирать. На второй год компост убирают, пень засыпают землей и сажают овощные культуры, маточную клубнику для образования усов. На третий год здесь можно снова сажать плодовое деревце: на месте старой яблони лучше посадить сливу, а на месте сливы — яблоню (семечковые после косточковых и наоборот). Пень сопреет в течение нескольких лет. Так же поступают и с пнями лесных деревьев.


Сеем… облепиху

21.01.2019

Информация для тех, кто хочет начать торговать бинарными опционами. Вам достаточно зарегистрироваться на сайте бинарного брокера Binomo, чтоб открыть демо или реальный счет. Более подробно об этом брокере вы узнаете, пройдя по ссылке.

При семенном размножении облепихи утрачиваются положительные признаки и свойства материнского растения. Причем среди сеянцев получается более 50 % мужских экземпляров, которые на ранних стадиях развития до вступления их в плодоношение невозможно отличить от женских. А выросшие женские растения видоизменяются в сторону дикорастущей облепихи. У них увеличивается число колючек, снижаются размеры плодов и урожайность, увеличивается усилие для отрыва плода.

Однако в связи с тем, что недостаток сортового посадочного материала облепихи ощущается во многих регионах, а цена на саженцы очень высока, можно попробовать заняться семенным размножением.

Это, кстати, не представляет большой сложности. Семена облепихи отличаются очень коротким периодом органического покоя, высокой всхожестью и хорошей энергией прорастания. Именно поэтому можно не проводить обработку низкими температурами.

Но стратификация семян облепихи существенно повышает энергию их прорастания при длительных сроках хранения. Для этого семена помещают в ящик с песком или опилками, ставят его в подвал или закапывают в снег на 30 дней. Семена, прошедшие стратификацию, прорастают при температуре 20-25 градусов тепла через 3 дня, при температуре 15 градусов — через 6 дней. При этом всхожесть стратифицированных семян облепихи составляет 80-100 %.

Садоводы обычно имеют дело с очень маленьким количеством семян. Поэтому их можно посеять в комнатных условиях в конце марта с тем, чтобы в начале июня высадить сеянцы в грунт. Перед посевом семена замачивают и через 5-7 дней высевают в ящик, заделывая на глубину 1-1,5 см. Схема посева — 3×3 см, при этом сеянцы можно выращивать без пикировки до переноса в открытый грунт.

Следует обратить внимание, что жирная перегнойная почва, которую мы обычно используем для выращивания овощной и цветочной рассады, для облепихи совершенно не подходит, поскольку содержит возбудителей опасного для этого растения заболевания — хорошо знакомой всем нам «черной ножки». Для посева семян облепихи лучше использовать свежую дерновую землю, смешанную пополам с песком.


Яблоня из семечка

19.01.2019

Многие начинающие садоводы пытаются сами вырастить подвои из семян, но не всегда это у них получается, так как изначально они все делают неправильно. О том, как правильно подготовить семена к посеву, как правильно заготовить семена я и попробую рассказать.

Если вы хотите вырастить подвои яблони из семян, то их заготовку надо производить после полного созревания плодов. Вынутые семечки высушивают при температуре 30-35 градусов, причем достаточно быстро, чтобы они не заплесневели, и не на солнце — в этом случае лопается оболочка, что впоследствии может привести к порче.

Хранят семена в деревянных коробочках или мешочках в хорошо проветриваемых помещениях при относительной влажности воздуха 60-70 % и температуре воздуха от 0 до 5 градусов.

Период стратификации семян яблони составляет в среднем 90 дней. Их предварительно замачивают в течение 30-40 минут в теплой воде, желательно дождевой или снеговой, отбирают полновесные, смешивают с крупнозернистым речным, хорошо промытым песком в соотношении 1:3 и держат при температуре 3-4 градуса тепла. Каждую неделю песок надо увлажнять и аккуратно перемешивать. Готовность к посеву определяют по числу наклюнувшихся семян, которых должно быть не менее 30 %.

Согласитесь, что подарить букет цветов дорогому человеку — нормальный подарок. Нормальный — да, но, увы, не оригинальный, да и завянет этот букет через пару-тройку дней. Другое дело живая роза в колбе, которая простоит довольно долго (говорят — до 5 лет). Согласитесь, это не только красивый, но и оригинальный подарок. А вот где купить розу в колбе, вы узнаете пройдя по ссылке.