СЕЛЬСКОЕ ПОДВОРЬЕ |

Практические советы фермерам и дачникам

Посадить дерево — целая наука

24.04.2019

Не знаете где купить аксессуары и комплектующие для ноутбука? И подсказать некому? А не пробоволи перейти на https://www.06239.com.ua/list/189408? Попробуйте, и там вы найдете правильный ответ.

Начинаем с ямы. Посадка сада начинается с подготовки посадочной ямы. Самой распространенной ошибкой начинающего садовода-любителя является то, что он сажает саженец в свежеприготовленную посадочную яму. При весенней посадке сада ямы нужно готовить с осени. Если эта работа не была сделана осенью, то приготовить посадочную яму надо хотя бы за две недели до посадки.

Глубина посадочных ям должна быть такой, чтобы деревья равномерно оседали, и корням хватало места для роста: для яблони и груши — 50-60 см, для вишни и сливы — 35-45 см. Излишне глубокие ямы на песчаных почвах не смогут сберечь влагу, а на тяжелых грунтах оседание почвы может нанести вред растению.

Диаметр посадочных ям должен соответствовать росту корней саженцев в течение первого года посадки: не менее 1 м для яблони и груши и около 70-80 см для вишни и сливы.

Перед посадкой ямы заправляют органическими удобрениями: перепревшим навозом (свежим нельзя), торфом (лучше полуразложившимся). В бедную почву вносят еще и минеральные удобрения. Все это следует перемешать с верхним плодородным слоем почвы. Затем сверху укладывают слой плодородной почвы толщиной 20 см, чтобы молодые корешки не соприкасались с удобрениями. Только после этого в посадочную яму опускается саженец, и его корни присыпаются плодородной землей.

Важно помнить, что на песчаных почвах на дне ямы желательно сформировать глинистую прослойку толщиной 5-6 см, которая в некоторой степени будет задерживать талую или дождевую воду.

Глубина посадки. Очень важно отрегулировать глубину посадки. При заглублении части штамба могут образоваться придаточные корни у привитого сорта. В этом случае рост всего дерева усиливается, и вместо слаборослых растений получаются сильнорослые с поздним вступлением в пору плодоношения. Переход на собственные корни приводит к ослаблению роста подвоя, а иногда и к его постепенному отмиранию. Периодическое удаление собственных корней сорта ослабляет закрепление таких деревьев в почве. У сортов, которые не образуют придаточных корней, заглубленная посадка, особенно на плотных тяжелых почвах, ухудшает рост корней, приживаемость саженцев и дальнейший рост деревьев, что можно объяснить недостаточной аэрацией.

Мелкая посадка приводит к слабому закреплению деревьев в почве, что особенно нежелательно для карликовых разновидностей. Кроме того, пересыхание части корней ухудшает приживаемость и снижает рост таких саженцев. В период обработки сада поверхностно расположенные корни часто повреждаются, что усиливает образование корневой поросли.

Место прививки при посадке деревьев, привитых на клоновых подвоях, должно быть на 6-8 см выше поверхности почвы.

Берегите корни. Высаживая плодовые деревца, необходимо равномерно расправлять корни, чтобы они не сбивались комом и не загибались кверху. Когда к корням подсыпают землю, деревца слегка потряхивают. Эти приемы способствуют хорошей заделке корней землей. Затем почву вокруг саженца уплотняют ногой. Ступню ноги ставят носком к стволику. Делать это нужно осторожно, так как при сильном нажиме всей ступней корни обрываются, что особенно нежелательно для карликовых подвоев, имеющих очень ломкие корни.

Посаженное деревце не должно раскачиваться. Это приводит к обрыву очень нежных корешков первичного строения. Если вследствие сильных ветров такое явление повторяется часто, это влечет за собой снижение приживаемости саженцев и их истощение, так как на формирование корней расходуется много пластического материала. Предупредить это можно, подвязав деревца к кольям, желательно из твердых пород (дуба, ясеня, ели, сосны). Можно использовать осину, липу. Березовые колья лучше не использовать, так как они быстро гниют. Колья устанавливают обычно с южной стороны. Подвязывают дерево к посадочному колу «восьмеркой» два раза: сразу после посадки дерева на высоте 45-50 см от поверхности почвы и на расстоянии 35-40 см от первой подвязки на первом году роста деревьев в саду в конце лета.

После посадки деревья поливают. Полив не только увлажняет почву, но и ликвидирует недостатки, допущенные во время посадки. Поливать надо даже в том случае, если посадка проходила во время дождя. На одно дерево выливают 2-3 ведра сразу, а не малыми дозами. После полива приствольный круг мульчируют сухой почвой, торфом, перегноем и др.

Высаженные деревца обрезают только весной до набухания почек.


Как вырастить раннюю морковь

22.04.2019

Информация для тех, кто собирается для мульчирования купить кору сосны оптом. Не спешите на рынок или в садовый магазин. Вначале по ссылке пройдите. Здесь намного выгоднее.

Если не успели посеять осенью, не беда, посев можно сделать и ранней весной. Конечно, корнеплоды в этом случае появятся на 7-10 дней позже, но они подойдут как раз к тому времени, когда полным ходом идет консервирование овощной продукции, где морковь является обязательным компонентом.

Однако в этом случае необходимо сделать правильный выбор в отношении сорта. Для получения раннего урожая моркови созданы сверхранние сорта и гибриды. В наших условиях приемлемое решение можно найти, используя известные любителям-овощеводам сорта: Лявониха, Московская зимняя А-515, Тушон. По своим биологическим особенностям они лучше всего подходят для получения ранней продукции. Сорта устойчивы к цветушности, легко переносят заморозки. В молодом возрасте корнеплоды обладают приятным вкусом и нежной мякотью.

Рассмотрим технологию выращивания моркови для получения ранней продукции. Семена надо высевать как можно раньше. Овощеводы знают, как трудно получить хорошие всходы моркови. Эфирные масла, содержащиеся в семенах, замедляют их набухание, прорастание происходит медленно и недружно. Чтобы устранить эти факторы, семена следует подготовить.

Это начинают делать за 7-10 дней до посева. Семена замачивают в теплой воде на двое суток, регулярно меняя воду через каждые 6-7 часов. Еще более ускоряет развитие растений проращивание семян. Его проводят в теплом месте при температуре 20-25 градусов тепла. При этом надо следить, чтобы семена все время были влажными, однако избыток воды вреден, так как затрудняет поступление кислорода, необходимого для прорастания. После появления первых корешков семена можно высевать.

После посева семян почву слегка уплотняют и мульчируют сухим торфом слоем в 1 см. Потом грядку закрывают пленкой. После появления всходов ее снимают и проводят прополку и рыхление междурядий. При необходимости нужно осуществить прореживание.

Когда корнеплоды моркови по диаметру в верхней части достигнут 2-3 см, они готовы к употреблению.


Как обрезать ель

09.04.2019

Для тех, кто любит погорячее. Romi Rain 80 секс с блондинкой. Смотрим по ссылке.

Оптимальный вариант — делать обрезку в мае, когда на ели лопаются почки и из этих почек появляются светло-зеленые свечки. Они начнут расти и, в свою очередь, разветвляться, этот новый прирост называется мутовка. Он имеет один центральный росток и боковые (от 2 до 6). Вот именно эти ростки и нужно прищипывать. Часто советуют делать это руками, но это если одна небольшая ель, а если несколько, то без ножниц тут никак не обойтись. Однако весна — понятие растяжимое, когда именно приниматься за дело? Формируйте крону, пока иголки на свечках совсем не распушились и не разошлись в стороны, но при этом сами свечки уже максимально выросли. Обрезайте обязательно каждую свечку: и боковые, и центральную. Вот тогда к концу лета срезы зарубцуются и сформируют на кончиках новые почки, которые дадут следующей весной новые мутовки. Правильно сформированную елочку можно сразу отличить, у нее более плотная форма кроны.


Где «гнездятся» огурцы

31.03.2019

Для тех, кто хочет купить ювелирные украшения оптом, есть довольно привлекательное предложение: по ссылке перейти в интернет-магазин и купить их там.

Не раз встречал в литературе такую рекомендацию: при посеве огурцов в одну лунку надо положить два семечка, а потом (при появлении всходов) оставить только наиболее развитое растение. Я же на практике убедился в том, что, наоборот, можно выращивать по несколько растений в одной лунке. Урожай от этого только повышается.

В последние годы выращиваю огурцы гнездами: в одну лунку сею по 4-5 семян и в дальнейшем оставляю все появившиеся всходы. А растущие плети направляю по шпалере веером. И оказывается, что они друг другу не мешают, на растениях прекрасно завязываются плоды, которые отлично вызревают. Между гнездами выдерживаю расстояние 30-40 см.

Второе правило, которого я придерживаюсь, — посев огурцов в два срока. Как бы мы ни ухаживали за этими растениями, они довольно быстро начинают «сдавать». Признаком «пенсионного возраста» для огуречных растений является пожелтение листвы. Чем более ранние сорта, тем быстрее они уходят в «запас». Поэтому, посеяв первую партию ранних огурцов в начале мая, ближе к концу месяца высеваю среднеспелые сорта. Две волны плодоношения вполне удовлетворяют потребности нашей семьи в огуречных плодах.


Сигнал «SOS» фиолетового цвета

31.03.2019

Фотографии девушек, знаменитостей, моделей. Обои на рабочий стол и смешные картинки. Новогодние картинки, новогодние и рождественские открытки, трафареты на окна к новому году и многое другое вы найдете на https://krot.info. Пройдя по ссылке, каждый найдет для себя позитив.

Довольно часто листья рассады и взрослых томатов приобретает фиолетовый оттенок. У не опытных огородников это явление может и не вызвать тревоги, поэтому попробуем разобраться, что не благополучно с нашими томатами.

Такой необычный цвет может появиться на томатах по двум причинам. Во-первых, растения, особенно это касается рассады, сигнализируют о неблагоприятном для них температурном режиме. Другими словами, им просто холодно. Это легко поправимо, достаточно поддерживать дневную температуру около 20 и ночную — 18 градусов.

Во-вторых, томаты так себя ведут при недостатке в почве фосфора, который наиболее важен для растений в начальный период роста. Данный элемент стимулирует рост корневой системы, ускоряет начало цветения и созревание плодов.

Чтобы спасти растения от всех этих неприятностей, при малейших признаках фосфорного голодания (в данном случае приобретения листьями фиолетового оттенка) необходимо срочно подкормить помидоры удобрениями, содержащими фосфор.

Например, взять 3 ст. л. суперфосфата, залить 1 л кипятка и оставить на ночь. Утром аккуратно слить жидкую часть, не допуская попадания осадка, и разбавить 10 л воды. На каждый куст при поливе нужно расходовать 0,5 л.

Можно также сделать внекорневую подкормку кустиков, опрыскав их листья раствором удобрения, содержащего фосфор (1 ч. л. на 10 л).

Но не стоит превышать указанные концентрации, поскольку есть опасность перекормить томаты этим элементом.Тогда на листьях появляются желтые и коричневые пятна, а сами они, в конце концов, опадают.


Отчего буреют листья земляники

31.03.2019

Когда приходишь в магазин за подарком — хочется купить что-то необычное. Но такое случается довольно редко. А почему? А потому, что идем не в тот магазин. А стоит по ссылке пройти в магазин оригинальных подарков — там действительно можно выбрать необычный, оригинальный подарок.

Довольно часто, вроде из ничего, на листьях земляники вначале появляются пятна, а немногим позже листья приобретают бурый цвет. И все это от того, что это растение может поражаться болезнями, при которых наблюдается частичное или полное приобретение листьями бурой окраски.

Бурая пятнистость. Болезнь широко распространена, поражает листья, реже — черешки и усы. На листьях образуются круглые (чаще неправильной, угловатой формы) ограниченные или расплывчатые пятна бурого, красно-бурого либо черного цвета, середина которых светлее. С верхней стороны на них заметны небольшие черные подушечки спороношения гриба.

Развитию заболевания способствует умеренно теплая погода с частыми осадками. Возбудитель бурой пятнистости теряет жизнеспособность при понижении относительной влажности воздуха до 60-70 % через 15 дней. Наиболее сильно болезнь развивается во второй половине лета и продолжается до конца вегетации. Если для болезни создаются благоприятные условия, она поражает 30-60 % листьев, что негативно сказывается на закладке и формировании плодовых почек, вследствие чего снижается продуктивность плантаций.

Коричневая или угловатая пятнистость. На листьях земляники в июне-июле образуются округлые пятна, которые постепенно приобретают серо-коричневую окраску. По краю пятен долго сохраняется пурпурное окаймление. Со временем пятна быстро увеличиваются, распространяясь вдоль и между жилок или от краев листа к центру, приобретая неправильную, как правило, угловатую форму. Часто расположенные близко пятна сливаются.

Максимального развития заболевание достигает во второй половине лета: в августе — начале сентября. Пораженные листья отмирают в период формирования плодовых почек, что отрицательно сказывается на урожае в будущем году и выходе посадочного материала.

Дендрофомоз (побурение листьев). Повсеместно распространенная болезнь поражает листья, иногда черешки, плодоножки, усы. Первые бурые пятна появляются в июле-августе, округлые или неправильной формы. Они расположены преимущественно по краю листовой пластинки. При сильном поражении пятна сливаются, вызывая постепенное побурение и отмирание листьев.

Как бороться с болезнями. Осенью, ранней весной и после сбора урожая необходимо убрать и уничтожить старые пораженные листья. Скашивание плантации сразу после сбора урожая усиливает развитие болезней.

В период массового отрастания листьев и перед цветением растения необходимо опрыснуть 0,005 %-ным растворам йодистого калия или 0,1 %-ным — буры.

В случае чрезмерного развития болезней растения в течение сезона опрыскивают медьсодержащими фунгицидами (на 10 л воды): «Азофосом» (100 г), «Полиазофосом» (70 г), Медексом (100 г).


Как выбрать лук-севок

26.03.2019

Информация для тех, кого интересует приобретение медицинского оборудования от производителя. Просто переходите по ссылке на сайт компании, знакомитесь с производителем и поставщиком медицинского и лабораторного оборудования, и если находите именно то, что вам нужно — покупаете.

Если для посадки вам нужен лук-севок, то лучше всего его купить в апреле. За короткий срок (до посадки) луковицы не успеют испортиться.

Вообще, эта культура довольно капризна, чутко реагирует на перемены температуры и влажности, поэтому относитесь к ней заботливо. Чем чаще луковицы теребят, перевозят с места на место, тем быстрее лук пускается в рост и прорастает, а ведь сохранить его нужно до мая.

При выборе важен размер. Луковицы бывают от 8 до 40 мм. Лучшими для весенней посадки считаются экземпляры от 14 до 21 мм. Более крупный лук (его называют выборок), размером 30-40 мм, в основном используют для получения зелени. Такой материал перед посадкой необходимо прогреть.

Луковицы должны быть равномерно окрашены, без пятен, плотные на ощупь, сухие, без видимых повреждений и плесени. Если севок сыроват (луковицы тогда немного темнеют), достаточно просто просушить его дома.

Лук высаживают сразу, как только хорошо прогреется почва, в конце апреля — начале мая (в зависимости от погоды). Мелкие головки можно посадить раньше, крупные — на 7-10 дней позже. Если лук еще до посадки пророс, поместите его, чтобы он не пошел в стрелку, в холодильник и храните при температуре 1 -2 градуса тепла в отделении для овощей.

Имейте в виду, что луковицы могут выпустить стрелки и в том случае, если их посадить рано. Поэтому рекомендуется сажать лук-севок только после заморозков.


Отчего газон «лысеет»

25.03.2019

Для тех, кто хочет приобрести видеокамеры для видеонаблюдения, по вполне разумным и доступным ценам, советую по ссылке перейти в магазин видеонаблюдения. Выбор достаточно большой, а оформление заказа предельно простое.

Весной нам приходится латать «лысины» на газоне. Почему они образуются, что мы делаем не так? Давайте разбираться вместе.

Прежде всего, отмечу, что начинать уход за газоном надо не с весны, а с зимы. Многие садоводы в это время регулярно очищают от выпавшего снега садовые дорожки, сбрасывая его на газон. Весной этот снег, особенно если его очень много, превращается в громадные ледяные глыбы, которые тают очень медленно. Естественно, что трава под ними выпревает.

А вторая ошибка — уже чисто весенняя. Как только сходит снег, многие владельцы газонов в погоне за их чистотой сразу берутся за грабли (хорошо, если они пружинные) и спешат вычесать старую траву и убрать остатки прошлогодней листвы.

При этом они совершенно не замечают, что вместе с сухой травой удаляют молодую зеленую поросль, да еще и вместе с корнями. Проплешины в этом случае не заставят себя долго ждать.

Как же надо поступить, чтобы было меньше «лысин» на газоне? Как только сойдет снег, с помощью опрыскивателя необходимо обработать газон раствором мочевины (3 ст. л. на ведро воды).

А через неделю, когда газон позеленеет, убрать старую траву пружинными граблями. При этом надо не забывать сделать проколы вилами, чтобы воздух лучше проникал к корням растений, а при необходимости и хорошо полить газон.


Какие морозники не боятся холодов

19.03.2019

На что только не наводят порчу. Бывает, что и на исполнение супружеского долга, бывает и такая. И если Вы не знаете Как снять порчу на импотенцию, просто обратитесь к специалисту. А для этого просто пройдите по ссылке.

В наших садах морозники встречаются нечасто. А жаль: ведь они принадлежат к числу лучших рано цветущих растений. Благодаря редкому сочетанию раннего цветения и способности сохранять красивую листву до осени, морозники подходят как для тенистых рокариев, так и для посадок в клумбы и миксбордеры, вдоль дорожек. Они отлично вписываются в «дикие» сады с не очень густой и высокой травой и сочетаются с любыми весенними первоцветами. Со временем эти растения образуют большие (до 50-60 стеблей) куртины.

Сегодня в мире насчитывается около 20 видов этого растения. Среди них есть и морозник абхазский, который произрастает только в предгорьях Абхазии, и морозник краснеющий, который растет только на западе Украины. Не все из них могут произрастать в наших садах — некоторым не подходит чрезмерно суровый климат. Однако те виды, которые адаптированы к условиям северных широт, на редкость эффектны и являются достойными представителями своего рода. Все они, как правило, достигают высоты 30-40 см в высоту. Цветут в апреле-мае. Осенью возможно повторное цветение. Зимуют в средней полосе без укрытия. И такая красота растет в нашем регионе безо всяких проблем. Нужно лишь соблюсти некоторые нехитрые правила при посадке и не забывать про особенности агротехники.

А секрет агротехники морозника на удивление прост. Эти цветы растут чаще всего под пологом листопадных кустарников и деревьев. А это значит, что почва им нужна достаточно плодородная. Помните, что сажаем мы их на долгие годы. Поэтому посадочную яму необходимо подготовить тщательно. Кислую почву необходимо нейтрализовать: достаточно добавить при посадке горсть мела или доломитовой муки.

Место посадки — полутень или легкая тень с несколькими часами полуденного солнца. В густой тени морозники плохо цветут, а на солнце нуждаются в своевременном поливе. В целом, в уходе это крайне простые растения. Легкая подкормка, мульчирование, своевременная прополка, добавление в случае надобности известковых материалов — вот, пожалуй, и весь набор премудростей. Весной можно удобрять полным комплексным удобрением.

Всем хорош этот цветок: не болеет, долго растет на одном месте, не нуждается в специальных агротехнических мероприятиях, поэтому тем цветоводам, которым еще не удалось обзавестись этим красавцем, рекомендуем обратить на него внимание и поселить у себя в саду несколько кустиков различных сортов. Они, поверьте, не разочаруют.


Замучила поросль

15.03.2019

Если вы хотите набраться опыта в торговле на Форекс и в дальнейшем зарабатывать там же, регистрируйтесь в компании OlympTrade.broker. Более подробно о компании вы узнаете, пройдя по ссылке.

Вишне свойственно давать поросль, но если вы заметили, что в последние годы она это делает слишком активно, то это сигнал — дерево не в лучшей форме. Образуя новые побеги, растение продлевает существование своего вида.

Вот причины, которые приходят на ум в первую очередь.
• Дерево не молодое, возможно, со временем обнажились корни. По правилам, место прививки должно быть на глубине 10 см под почвой. Присыпьте приствольный круг землей и постоянно мульчируйте.
• Провели слишком сильную обрезку или подмерзли ветки.
• Поверхностный полив. Поливать лучше редко, но обильно.
• Повредили корни во время рыхления, хотя, если честно, рыхлят вишню редко. Или накопилось много болячек.

Огорчу моих читателей, но не придумано кардинального способа избавлении oт поросли, поэтому могу предложить три варианта. Первый и самый реальный -продолжать ее регулярно вырубать с помощью топора и лопаты, но делайте это правильно. Побеги удаляйте сразу, пока они не окрепли, срезать секатором недостаточно — в земле останется пенек с почками, который даст еще больше отпрысков. Поэтому поздней осенью или ранней весной откопайте каждый корневой побег до горизонтального корня вишни, от которого он растет, и срубите или срежьте этот отросток, пенька не оставляйте. Рану замажьте садовым варом, чтобы из этого места уже ничего не выросло. После этого ямку засыпьте землей. Вот так, каждый год методично удаляя малейшую поросль, вы отучите дерево ее производить. И держите почву под деревом в чистоте, чтобы из косточек не вырастали новые дички. Если это слишком тяжело, тогда просто обрезайте поросль как можно глубже в земле, срезы сразу замазывайте, потому что оттуда и появляется новая армия отпрысков. Второй способ — гербициды, который я не рекомендую, случайно можно погубить материнское дерево, у вишни и поросли общая корневая система, да и ничего хорошего в препаратах на основе глифосата нет. Третий способ — вбить барьер из шифера, как для малины, и ограничить поросль, но вырезать ее все равно придется, только на меньшей площади.